Um Resumo da Moda no Final da Era Medieval 

1400-1500 na moda europeia

A moda na Europa do século XV foi caracterizada por uma série de extremos e extravagâncias, desde os volumosos mantos chamados houppelandes com suas amplas mangas até o chão até os reveladores gibões e meias da Itália renascentista. Chapéus , capuzes e outros cocares assumiram importância crescente e foram drapeados, adornados com joias e emplumados .

À medida que a Europa continuava a crescer mais próspera, as classes médias urbanas, trabalhadores qualificados, passaram a usar roupas mais complexas que seguiam, à distância, as modas das elites. É nesse período que começamos a ver a moda assumir um aspecto temporal. As pessoas agora podiam ser datadas por suas roupas, e usar roupas "desatualizadas" tornou-se uma nova preocupação social. As variações nacionais de vestuário parecem ter aumentado ao longo do século XV.

Domínio da Corte de Borgonha

Com a Inglaterra e a França atolada na Guerra dos Cem Anos e suas consequências e depois nas Guerras das Rosas Inglesas durante a maior parte do século XV, a moda europeia ao norte dos Alpes foi dominada pela brilhante corte do Ducado da Borgonha , especialmente sob a moda o corretor de poder consciente Filipe, o Bom (governou de 1419 a 1469). Tendo acrescentado a Holanda e a Flandres ao seu domínio, os duques de Borgonha tiveram acesso aos mais recentes tecidos da Itália e do Oriente e às exportações de lã inglesas através das grandes cidades comerciais de Bruges e Antuérpia . As compras de tecidos por meio de comerciantes italianos, como os dois primos, ambos chamados Giovanni Arnolfini , representavam uma proporção notável de todos os gastos do governo. Especialmente em Florença, onde as leis suntuárias impediam os cidadãos de usar os tecidos mais luxuosos sobre os quais as fortunas da cidade foram construídas, os materiais das roupas masculinas em particular aparecem frequentemente nas pinturas, mas os contemporâneos que entendiam a diferença nos tipos de tecidos muito bem teria apreciado a beleza e a grande despesa de uma nota muito boa.

A lã era de longe o tecido mais popular para todas as classes, seguido pelo linho e pelo cânhamo. Os tecidos de lã estavam disponíveis em uma ampla gama de qualidades, desde tecidos ásperos não tingidos até tecidos finos e densos. Os tecidos de lã eram tingidos em cores ricas, notavelmente vermelhos, verdes, dourados e azuis, embora a cor azul real alcançável com o tingimento com pastel (e menos frequentemente com índigo) não pudesse corresponder aos ricos pigmentos azuis de lápis-lazúli característicos retratados na contemporaneidade. A tecelagem de seda estava bem estabelecida em todo o Mediterrâneo no início do século XV, e as sedas figuradas, muitas vezes veludos de seda com tramas prateadas e douradas , são cada vez mais vistas nos trajes italianos e nos vestidos dos ricos em toda a Europa. Desenhos florais imponentes com motivos de romã ou alcachofra chegaram à Europa da China no século XIV e se tornaram um design dominante nas cidades produtoras de seda otomanas de Istambul e Bursa , e se espalharam para tecelões de seda em Florença , Gênova , Veneza , Valência e Sevilha neste período. No final do século XV, as peles de animais selvagens, como o lince , tornaram-se populares. 

Sedas ousadas com estampas de romã ou alcachofra são características do século XV, assim como veludos e lãs ricamente coloridos . O linho fino era importante para os cocares e para as camisas e camisas reveladas pelos novos decotes e cortes.

Moda feminina

Vestido, kirtle e chemise 

A moda feminina do século XV consistia em um vestido longo , geralmente com mangas, usado sobre um kirtle ou vestido de baixo, com uma camisa de linho ou blusa usada ao lado da pele. As mangas eram destacáveis ​​e fortemente ornamentadas. A silhueta de cintura longa do período anterior foi substituída por um estilo de cintura alta com enchimento sobre a barriga, muitas vezes confinado por um cinto. O decote largo e raso foi substituído por um decote em V, muitas vezes cortado baixo o suficiente para revelar a frente decorada do kirtle por baixo.

Vários estilos de overdresses foram usados. O kirtle/coterhardie se ajustava suavemente dos ombros aos quadris e depois alargava por meio de gomos triangulares inseridos. Apresentava mangas apertadas até o cotovelo com flâmulas ou pontas penduradas . O ajuste apertado foi conseguido com atacadores ou botões . Este estilo desapareceu rapidamente da moda em favor do houppelande, um manto cheio com gola alta e mangas largas que se tornou moda por volta de 1380 e assim permaneceu até meados do século XV. O houppelande posterior tinha mangas que eram justas no pulso, fazendo uma manga cheia de "bolsa". A manga da bolsa às vezes era cortada na frente para permitir que o antebraço alcançasse.

Por volta de 1450, o vestido do norte da Europa desenvolveu um decote em V baixo que mostrava um vislumbre do kirtle de gola quadrada. O decote pode ser preenchido com uma parte de linho transparente . As costas largas, como as costas, exibiam um forro contrastante, geralmente de pele ou veludo preto, e as mangas podiam ser algemadas para combinar. As mangas eram muito longas, cobrindo metade da mão, e muitas vezes altamente decoradas com bordados. Mangas finas eram frequentemente transferidas de um vestido para outro. O termo robe déguisée foi cunhado em meados de 1400 para descrever roupas que refletem as últimas modas, um termo que durou até o século XVI. Foi o início da moda das mangas bufantes e cortadas que durariam dois séculos. 

O partlet , um item separado para preencher um decote baixo, apareceu neste período, geralmente de tecido transparente (linho ou possivelmente seda) com um decote em V aberto. Alguns partlets tinham gola e costas semelhantes à parte superior de uma camisa. Partlets da Borgonha eram geralmente representados sob o vestido (mas sobre o kirtle); na Itália, o partlet parece ter sido usado sobre o vestido e pode ser pontiagudo ou cortado em linha reta na frente inferior.

Fonte: https://ava-s-corner.com/projects/1573-2/partlet/

Duas modas exclusivamente espanholas apareceram na década de 1470. A verdugada ou verdugado era um vestido com uma saia de aro em forma de sino com invólucros visíveis enrijecidos com juncos, que se tornariam o farthingale . As primeiras representações desta roupa vêm da Catalunha , onde era usada com mangas cortadas ou cortadas e o segundo novo estilo, uma camisa com mangas trompete, aberta e muito larga no pulso.

A túnica sem laterais do século XIV tornou-se fossilizada como um traje cerimonial para a realeza, geralmente com um painel frontal de arminho (chamado de plackard ou carcela ) e um manto drapeado nos ombros; pode ser visto em vários retratos reais e como "taquigrafia" para identificar rainhas em manuscritos iluminados do período.

Um vestido borgonhese com debrum de pele de meados do século XV tem um decote em V que exibe o kirtle preto e uma faixa da chemise. O cabelo é puxado para trás em um hennin bordado e coberto por um véu curto.

Giovanna Tornabuoni  [ it ] e seus assistentes na moda italiana da década de 1480. As mangas cortadas apertadas revelam as mangas chemise completas por baixo. Ela usa uma giornea sobre um kirtle ou gamurra.

Penteados e cocares 

Uma variedade de chapéus e cocares foram usados ​​na Europa no século 15. O crespine do norte da Europa, originalmente uma rede de cabelo grossa , evoluiu para uma malha de trabalho de joalheiro que confinava o cabelo nas laterais da cabeça no final do século XIV. Gradualmente, a plenitude nas laterais da cabeça foi puxada para as têmporas e tornou-se pontiaguda, como chifres (à corné ). Em meados do século 15, o cabelo foi puxado para trás da testa, e o crespine, agora geralmente chamado de coifa , ficava na parte de trás da cabeça. As mulheres muito elegantes raspavam a testa e as sobrancelhas. Qualquer um desses estilos pode ser encimado por um rolo acolchoado, às vezes organizado em forma de coração, ou um véu, ou ambos. Véus eram apoiados por armações de arame que exageravam a forma e eram variadamente drapeadas na parte de trás do cocar ou cobriam a testa.

Crespine

As mulheres também usavam o chaperon , um chapéu drapeado baseado no capuz e liripipe , e uma variedade de turbantes drapeados e enrolados relacionados .

O cocar(chapéu) mais extravagante da moda borgonhesa era o hennin, um chapéu alongado (hoje chamado de chapéu de bruxa) com um véu em cima. Os hennins posteriores apresentavam uma aba virada para trás ou eram usados ​​​​sobre um capuz. No final do século XV, as toucas das mulheres tornaram-se menores, mais convenientes e menos extravagantes.

A convenção geral europeia de cobrir completamente o cabelo das mulheres casadas não foi aceita na Itália. As mulheres italianas usavam os cabelos muito compridos, enrolados com fitas ou trançados, e torcidos em nós de várias formas com as pontas soltas. O cabelo era então coberto com véus transparentes ou pequenas toucas. Por volta da década de 1480, as mulheres usavam mechas de cabelo na altura do queixo em ondas soltas ou ondulações sobre as orelhas (um estilo que inspiraria modas de cabelo "vintage" nas décadas de 1620 e 30 e novamente nas décadas de 1840 e 1850 ). O cabelo loiro era considerado desejável, e os visitantes de Veneza relataram que as senhoras se sentavam ao sol em seus terraços com seus cabelos espalhados em torno de grandes discos circulares usados ​​como chapéus, tentando descolori-los ao sol. Métodos químicos também foram usados.

Maria da Borgonha usa um cocar composto por um hennin de cone truncado, um rolo acolchoado com joias e um véu transparente.

Isabella de Portugal , Duquesa da Borgonha, usa um elaborado cocar bordado e joias com um véu transparente. Seu vestido é feito de veludo vermelho com estampa de alcachofra sobre fundo dourado, forrado com arminho e rendas na abertura frontal. Ela usa um partlet de linho puro e um cinto xadrez, c. 1445-1450. [30]

Duas mulheres em um batismo , o Retábulo dos Sete Sacramentos (provavelmente madrinha e mãe) usam cocares em forma de coração com véus e vestidos com cinto e forrados de pele abertos na frente para exibir as camisas abaixo, Borgonha, 1445-1450.

Anne de Beaujeu , regente da França, com a túnica sem lados e o manto da realeza com acabamento de arminho, c. década de 1490. A touca usada com sua coroa é uma nova moda francesa da última década do século XV.

cocares italianos . A mulher da esquerda usa um véu torcido em forma de turbante . A mulher à direita tem o cabelo preso em uma trança longa e grossa envolta em tecido transparente e torcida em volta da cabeça. Seu vestido simples amarra na frente com uma única renda, 1423.

Dois destes vestidos têm mangas em cores contrastantes; as mangas eram destacáveis, geralmente amarradas em vez de costuradas no corpete de um vestido (Frick 158) e muitas vezes eram feitas de tecido mais caro (Frick 197). Os vestidos têm decotes redondos e se ajustam à parte superior do corpo, mas as saias são largas e fluem dos cintos colocados na cintura alta. (italiano, 1420-1484)

(Fig Antonio Pollaiuolo italiano, 1429-1498).Na década de 1460, incentivada pela cultura humanista, a moda italiana vinha explorando as conexões com o traje antigo há várias décadas. A conexão era mais aparente quando as roupas modernas eram feitas, como túnicas e palas romanas , de lã sem padrões. Mas a Itália também produziu as mais elaboradas sedas estampadas, exibidas pela elite dominante em retratos como a figura 4. As vestimentas aqui vistas são a gamurra e a giornea, em veludos vazios contrastantes, um vermelho brocado com ouro e o outro de veludo policromado. Estendendo-se verticalmente a partir do decote da gamurra, descendo pela frente central da giornea, há uma guarnição de ornamentos de ouro chamados tremolanti (Arauto 228). O cabelo da jovem é simplesmente estilizado all'anticacom faixas de linho, e ela não usa jóias, o que dificilmente é necessário devido ao luxo de suas roupas.

O retrato contrasta dramaticamente com outro desta década , de uma jovem que provavelmente viveu em Bruxelas, odas as camadas de sua roupa são visíveis, desde a chemise, representada como uma linha horizontal branca no decote central, vista através do lenço de linho transparente chamado gorget . Seu vestido de seda é de um marrom mais escuro, enfeitado com seda preta ao longo do decote em V baixo; sob o gorget, o decote também é preenchido com um pequeno pedaço de tecido triangular, o partlet, que parece ser feito de veludo de seda preto. O vestido é amarrado com um largo cinto de seda vermelha, a única nota de cor viva, e tem uma bela fivela dourada, um dos acessórios mais elegantes da década de 1460;

Um retrato de Petrus Christus, permite observar o torreão coberto por um gorro de veludo preto debruado a ouro, e ancorado não só pelo fio revestido de veludo, mas também por uma cinta que se estende a partir do topo e envolvendo sob o queixo. Essa jovem também é extremamente pálida, efeito que é acentuado pelo colar de ferro, vestido de seda azul parece impossivelmente pequeno para sua cabeça. Evidentemente, diferentes ideais de beleza e moda predominam no norte da Europa, e permaneceram consistentes durante a década, apesar da variedade de roupas e acessórios usados.

 Possivelmente Henri de Vulcop (francês, ativo 1450-1485). Miniaturas de Boécio, Consolation de philosophie , ca. 1465. Têmpera, folha de ouro, tinta dourada, tinta. Los Angeles: Museu J. Paul Getty, Ms. 42 (91.MS.11). Fonte: Getty

Fig. 1 - Pedro Garcia de Benabarre (espanhol, fl. 1445-1485). O Nascimento da Virgem , c. 1475. Têmpera, relevos em estuque e folha de ouro sobre madeira; 127x93,5cm. Barcelona: Museu Nacional d'Art de Catalunya, 114750-000. Fonte: MNAC

A tendência geral do século XV de dividir uma roupa em segmentos, cada um cobrindo uma parte do corpo, era especialmente forte na Espanha. A mulher de pé ao pé da cama na figura 1 usa um saia de tecido laranja dourado, provavelmente seda, enquanto a mulher sentada à sua frente tem um corpete e uma saia separados de cores contrastantes e uma anágua ( faldilla ). Outra característica distintiva é que os corpetes são cortados em forma de V profundo, chegando ao ponto do V no centro da cintura. A peça triangular que preenche o V, maior e mais larga do que as partlets vistas em outras partes da Europa, foram chamadas de puertosem espanhol.

Fig. 3 - Pedro Garcia de Benabarre (espanhol, fl. 1445-1485).Nesta pintura, o vestido de uma mulher, feito de veludo de seda vermelho, parece estar se desfazendo. Os lados de seu corpete são muito estreitos para alcançar as bordas da barriga triangular; laços pretos se estendem pela frente e também são vistos no ombro conectando as mangas, o que permite que a camisa saia abaixo do cotovelo. Como grande parte da camisa é revelada sob as partes segmentadas deste vestido.

Fig. 7 - Hans Memling (Holanda, 1430-1494). Retrato de Maria Portinari , c. 1470. Óleo sobre madeira; 44,1x34cm. Nova York: Metropolitan Museum of Art, 14.40.627. Legado de Benjamin Altman, 1913. Fonte: MMA

Moda masculina 

Camisa, gibão e meia 

O traje básico dos homens neste período consistia em uma camisa, gibão e meia, com algum tipo de overrobe (manto usado sobre a roupa). As camisas de linho eram usadas junto à pele. Perto do final do período, as camisas ( chemise francesa, camicia italiana , camisa espanhola ) começaram a ser completas pelo corpo e mangas com decotes largos e baixos; as mangas eram puxadas através dos cortes ou remendos das mangas do gibão para fazer puffs, especialmente no cotovelo e na parte de trás do braço. Como o corte dos gibões revelava mais tecido, as camisas dos homens ricos eram frequentemente decoradas com bordados ou tranças aplicadas.

Sobre a camisa foi usado um gibão. Por volta de meados do século XV, gibões muito justos, com cinto ou sob medida para serem justos na cintura, dando com efeito uma saia curta por baixo, estavam na moda, pelo menos para os jovens. As mangas eram geralmente cheias, até bufantes, e quando usadas com um grande acompanhante, o visual era extremamente elegante, mas muito pesado. Meias muito apertadas e sapatos pontudos ou botas de cano alto davam uma aparência longa e atenuada abaixo da cintura, e uma robusta e sólida acima. O gibão era muitas vezes elaboradamente plissado, especialmente na parte de trás, sendo as pregas alcançadas por vários meios. Na Itália, tanto a camisa quanto o gibão eram frequentemente altos, justos e sem gola na frente do pescoço; às vezes eles são mostrados mais altos na frente do que atrás.

Homens de todas as classes usavam braies ou calções curtos , uma roupa de baixo solta, geralmente feita de linho, que era segura por um cinto. Mangueiras ou chausses feitas de lã eram usadas para cobrir as pernas e geralmente eram coloridas. As primeiras meias às vezes tinham solas de couro e eram usadas sem sapatos ou botas. As mangueiras eram geralmente amarradas ao cinto da culatra, ou às próprias calças, ou a um gibão.

À medida que os gibões ficavam mais curtos, as meias chegavam à cintura e não aos quadris e eram costuradas em uma única peça de roupa com uma bolsa ou aba para cobrir a abertura frontal; isso evoluiu para a braguilha.

A moda italiana da década de 1470 apresentava vestidos curtos usados ​​sobre gibões e chapéus de várias formas.

Chapéus em uma variedade de estilos também são usados ​​​​por esse grupo de nobres franceses em vestidos de gola alta forrados de pele, c. 1470.

Sobretudos e agasalhos 

O Houppelande, era a vestimenta característica dos ricos na primeira metade do século XV. Era essencialmente uma túnica com plenitude caindo dos ombros em pregas e mangas muito cheias muitas vezes até ao chão com, no início do século XVI, gola alta. A houppelande podia ser forrada de peles, e a bainha e as mangas podiam ser marcadas ou cortadas em vieiras. Inicialmente, era frequentemente usado com cinto, mas depois principalmente pendurado em linha reta. O comprimento da roupa encurtou do tornozelo até acima do joelho durante este período. As mangas até o chão eram mais tarde na altura do pulso, mas muito cheias, formando uma bolsa ou manga de saco, ou eram usadas fora do braço, penduradas ornamentalmente atrás.

No final do século XV, apareceu um novo estilo de overgover solto com reversos e gola. Itália, 1495.

Headgear (Capacete)

No início do século XV, o capuz permaneceu um componente comum do vestuário para todas as classes. Chapéus de vários estilos - de copa alta com abas pequenas ou sem abas, chapéus com abas viradas para um lado para variações da touca,  ou de copa baixa com abas mais largas puxadas para um ponto na frente - começaram a competir com o Chapperon drapeado, especialmente na Itália. [33] Um gorro escarlate sem abas tornou-se quase universal para os jovens florentinos em particular, e era amplamente usado por homens mais velhos e por pessoas de outras cidades.

Em meados do século 15, um corte de cabelo tigela com o cabelo raspado na parte de trás do pescoço era elegante. Na Alemanha, e brevemente em Veneza, uma grande mecha de cabelos louros crespos era frequentemente vista em imagens de amantes (e anjos) no final do século XV – com menos frequência em retratos. No final do século XV, o cabelo na altura dos ombros tornou-se moda, uma tendência que continuaria no início do século XVI .

O jovem usa um chaperon drapeado e uma túnica escura sobre um gibão avermelhado. Observe o decote frontal alto característico em comparação com o decote nas costas, Florença, 1425

Ref. Bibliográfica

https://en.wikipedia.org/wiki/1400%E2%80%931500_in_European_fashion

https://fashionhistory.fitnyc.edu/1460-1469/

https://fashionhistory.fitnyc.edu/1470-1479/

Alguns textos foram adaptados e traduzidos para o português.