Moda Feminina no Renascimento Inicial
Essa década foi uma década influente que estabeleceu as bases para os próximos anos em termos de tendências e silhuetas predominantes. Ao mesmo tempo, a influência regional manteve-se forte tanto na Itália quanto na Espanha.
O curso que a moda tomaria para o primeiro terço do século XVI foi traçado na década de 1490, que foi uma década excitante e turbulenta. Múltiplas tendências convergiram na Itália, onde havia estilos regionais distintos influenciados pelo vestuário de outras nações. A influência espanhola predominou em Milão, enquanto a influência alemã e turca foi vista em Veneza. A invasão da Itália pelas tropas francesas em 1494 ajudou a borrar as distinções entre o norte e o sul da Europa, e as viagens de exploração abriram o mundo inteiro para o comércio marítimo.
Introdução/Resumo
A chamada Renascença começou perto do ano de 1450 na Itália e se estendeu até os anos de 1600. Durante este tempo a Europa fez a transição do mundo medieval para o inicio da chamada Era moderna, muito mais próspera. A devastação da peste negra reduziu a população europeia drasticamente, os que sobreviveram resolveram buscar uma vida mundana e cheia de luxos. A moda renascentista carrega traços da Era gótica medieval (leia: Link 1, Link 2 e Link 3). Comerciantes e navegadoras faziam o comercio em rotas asiáticas e via oceano. Eles trouxeram do oriente para a Europa sedas, brocados, novas técnicas de tingimento, temperos, perfumes e jóias nunca antes vistas. Este merchandise asiático foi inserido na Europa por famílias como os Borgias e os Médici.
A moda italiana renascentista era simples mas com tecidos luxuosos, joalheria elegante e cores brilhantes. Lá por 1450, os vestidos femininos passaram a ter a parte de cima separada da saia, dando origem aos primeiros corpetes. As mangas, em homens e mulheres eram bastante elaboradas e bufantes. O comercio levou esta moda italiana para países como a França, Alemanha e Inglaterra. Geralmente a moda renascentista inglesa era menos gracioasa que a moda italiana e menos exagerada que a alemã. Durante os anos de 1500, devido às transações comerciais, a moda de um pais influenciou e até mesmo se misturou com o outro. Em 1550, as cortes inglesa, francesa e espanhola usavam a moda alemã amenizada. Inglaterra e Espanha disputavam o domínio do comércio marítimo e tiraram a liderança italiana da moda. O “estilo espanhol” para as mulheres, com seus corsets de couro e farthingales cônicos (um dos primeiros farthingales espanhóis data de 1470 e foi popular durante toda a era elizabetana)com elaboradas anáguas (petticoats) se tornaram moda em toda europa.
Lembrando que as referências históricas visuais que temos de cada época são representações dos nobres e burgueses. Os populares vestiam-se sempre de forma mais simples que os ricos ou de acordo com suas ocupações. Houve muitas variações de estilo durante a Era Renascentista. O texto abaixo é um resumo das características principais da moda renascentista na Inglaterra. Mas havia também a moda alemã, espanhola, italiana, francesa, polonesa etc.
Características Gerais da Moda da Era Renascentista:
- Empregava tecidos caros e elegantes (brocado, veludo, seda).
- O vestuário de senhora acentuava as formas naturais do corpo, enfatizando discretamente o peito e acentuando o quadril;
- A saia caía com pregas largas e generosas e o corpete justo apresentava um decote quadrado ou circular;
- Um lenço e um leque eram acessórios importantes, o uso dos anéis era de grande importância e representavam a possibilidade de uma dama viver sem precisar trabalhar na lida com as coisas da casa.
- A roupa de homem era composta por um casaco que ia até ao joelho (ou era mais curto), gibão (uma espécie de colete) com diversos tipos de gola e com ombros almofadados, beca, calções até os joelhos, chapéus achatados e largos, camisas amplas com punhos justos (chemise), sapatos de couro e sola baixa com bico de pato, correntes e capas curtas presas no ombro.
1490-1499
O vestido feminino continuou a ser baseado na chemise , uma roupa de baixo de manga comprida de linho não tingido. Uma alegoria, quadro pintado por um seguidor de Botticelli (Fig. 1) mostra como era a camisa nesta década, seu tecido reunido por meio de cordões no decote, cintura alta e manga superior. Por cima foi o vestido, chamado de gamurrana Itália. A gamurra foi cortada para se ajustar bem, com as frentes do corpete deliberadamente estreitas demais para se encontrarem na frente e as mangas muito estreitas para envolver o braço. As mangas também eram peças modulares que podiam ser feitas de tecido contrastante e normalmente eram apenas semi-anexadas no ombro. Este estilo de corpetes e mangas divididas teve origem na Espanha e se estabeleceu na Itália a partir da década de 1470.
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| Fig. 1 - Pintor florentino anônimo; seguidor de Sandro Botticelli (italiano, c.1445-1510). Uma Alegoria , c. 1500. Têmpera e óleo sobre madeira; |
O que há de novo na década de 1490, como se vê no Retrato de uma jovem de Lorenzo di Credi (Fig. 2), que pode ser Caterina Sforza, condessa de Forli e sobrinha de Ludovico il Moro, duque de Milão, a frente do corpete são muito distantes, necessitando do uso de uma estomaqueira. Neste retrato, a gamurra é feita de tecido azul, seja de lã ou seda, e a parte de dentro é verde. O vermelho foi escolhido para os cadarços que unem o corpete e as mangas, nas aberturas onde a camisa branca fica exposta. Outra novidade na década de 1490 é que as rendas, que eram principalmente utilitárias no passado, tornam-se mais importantes. A cor vermelha escura destes cadarços combina com o cinto, que esconde a costura na cintura onde a saia moderadamente cheia da gamurra se une ao seu corpete justo. Toda a roupa e a estomaqueira seriam forrados em linho para proteger o tecido externo e reforçar o ajuste apertado. A cintura ligeiramente alta e o penteado neste retrato são no estilo florentino.
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| Fig. 2 - Lorenzo di Credi (italiano, 1459-1537). Retrato de uma jovem ou retrato de Caterina Sforza , ca. 1490. Painel; 75x54cm. Forlì: Pinacoteca Cívica. Fonte: Wikimedia Commons |
Na cena do noivado de Verona (Fig. 3), vemos uma cintura mais alta, criando uma silhueta que é como uma coluna reta e esbelta. As três jovens estão todas vestindo roupas externas sobre seus vestidos. A mulher na extrema esquerda usa uma gamurra preta com mangas douradas contrastantes que são divididas em dois lugares para revelar sua camisa. A vestimenta vermelha em cima é a giornea, uma capa sem mangas feita de duas larguras de tecido, uma cobrindo a frente e a outra a parte de trás do corpo; a giornea pode ser costurada fechada nas laterais, como nestes exemplos, ou deixada aberta. As outras jovens também usam giorneas em camadas sobre seus vestidos. A mulher que está recebendo um anel de seu futuro marido usa uma giornea branca que é cortada na frente para revelar a saia dourada de sua gamurra por baixo. O decote em V da giornea, realçado com um friso dourado, permite-nos ver a frente da sua gamurra, ou possivelmente uma barriga, feita de veludo de seda vermelho bordado com cruzes douradas. As mangas gamurra também são de veludo vermelho. Como as roupas em camadas são feitas de sedas sem estampas, mais leves que os brocados, estreitas no corte e com cinto na cintura alta, a silhueta reta é mantida. A noiva usa um pequeno gorro preto que chega a uma ponta sobre a testa, onde um broche (chamado defermaglio , Herald 216) foi colocado, e seu longo cabelo dourado flui livremente pelas costas sem véu, tradicionalmente o privilégio de mulheres solteiras. As outras mulheres usam véus de linho ou seda muito finos e transparentes, estilo originário de Bolonha.
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| Fig. 3 - Michele da Verona (italiano, 1470-1540). A Entrega do Anel , 1495-1500. Berlim: Gemäldegalerie. Fonte: Wikimedia Commons |
A simplicidade vista em Verona, que na década de 1490 fazia parte da República de Veneza, contrasta com as modas da corte de Milão. O retrato de perfil de Ambrogio da Predis de Bianca Maria Sforza, irmã do duque Ludovico il Moro (Fig. 4) ilustra uma gamurra de veludo de seda vazado com todo o fundo do tecido bordado em ouro; este tecido qualifica-se como o “pano de ouro” que foi o luxo supremo da Renascença. Tal quantidade de fibra metálica teria tornado o vestido muito rígido. O corpete ajustado tem um decote quadrado e uma cintura ao nível natural, muito mais baixo do que o visto em Verona. As mangas são de um estilo considerado próprio de Milão, construídas em estreitas tiras verticais unidas por cadarços. De fato, este tipo de manga teve origem em Espanha, como se vê numa pintura catalã da década de 1470 (Fig. 5), as pontas longas dos cadarços que ficavam pendurados no braço, às vezes amarrados em laços. Outro aspecto importante da moda milanesa que foi adaptada da Espanha é o penteado, que na Espanha era chamado de cofia tranzado. O cabelo era dividido ao meio e puxado para trás em uma longa bobina, que em Milão era chamada de coazzone. O coazzone poderia ser inteiramente envolto em tecido e/ou coberto por fitas entrecruzadas, como se vê neste retrato; uma rede de cabelo de linho fino ou seda, geralmente decorada com bordados, era colocada na parte de trás da cabeça. O toque final foi uma faixa de cabeça chamada lenza, geralmente um fino cordão de seda preta amarrado ao redor da coroa da cabeça, às vezes com uma joia no centro da testa.
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| Fig. 5 __ Fig. 4 |
No norte da Europa, no início da década, a moda feminina ainda era muito diferente. O retrato de Margaret da Áustria de dez anos (Fig. 8) mostra-a vestida à moda francesa que dominou o norte da Europa durante esta década. A filha de Maximilan da Áustria, Sacro Imperador Romano, e sua falecida esposa Maria da Borgonha, Margaret foi criada na corte francesa como a futura esposa do rei Carlos VIII. A característica mais notável da moda francesa na década de 1490 é a rigidez do torso causada pelo espartilho. Os primeiros espartilhos eram corpetes de linho endurecidos com madeira, usados sobre a camisa. A próxima camada de roupa, o vestido, neste retrato é feito de veludo de seda vermelho enfeitado com arminho, como condiz com o status da modelo. Nesta década, os vestidos no norte da Europa se ajustam bem como na Itália, mas raramente têm mangas divididas. O decote quadrado baixo é preenchido com Gorget , que no passado tinha sido de linho fino. Neste retrato vemos a nova tendência de fazer o gorget de veludo preto. O gorget de Margaret é decorado com bordados dourados formando “M”s e “C”s entrelaçados para Charles. Seu cocar também é digno de nota, pois está no novo estilo que continuará além do final dos anos 1400.
Em 1490, os cocares de cone pontiagudo estão definitivamente no passado, substituídos por uma faixa de cabeça com um capuz anexado. Esta primeira versão do capuz francês é construída em camadas, começando pela haste, uma base de tecido colocada no topo da cabeça, aqui feita de veludo preto e decorada com conchas douradas, símbolos de a Ordem de Cavalaria Francesa de St. Michel, ao longo das bordas. A próxima camada é provavelmente endurecida com linho pesado ou madeira e coberta com uma seda dourada. Em seguida vem o frontlet, que continua de décadas anteriores, como uma faixa de seda preta que se estende do topo da cabeça até o ombro, aqui feita de veludo bordado a ouro e terminando em uma curva virada para cima. O capuz é montado na parte frontal na coroa da cabeça e pendura nas costas. O capuz de Margarida da Áustria é feito de trança dourada entrelaçada, forrada com veludo preto para que seu cabelo fique completamente escondido, exceto por alguns centímetros na linha do cabelo.
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| Fig. 8 - Jean Hey (Holanda (França ativa), c. 1455-1505). Margarida da Áustria , c. 1490. Óleo sobre painel de carvalho; 32,7x23cm. Nova York: Metropolitan Museum of Art, 1975.1.130. Coleção Robert Lehman. Fonte: MMA |
1500-1509
A moda na primeira década do século XVI continuou em grande parte as tendências da década de 1490, mas com uma crescente influência italiana nas roupas masculinas e femininas, produzindo uma silhueta mais ampla, bem como uma presença crescente de cortes nas roupas masculinas.
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| Fig 1 |
Na Espanha
Joana de Castela, Rainha de Castela de 1504, reflete essas tendências do final do século XV e início do século XVI em um retrato (Fig. 1). Ela usa um vestido com decote quadrado, além de uma ampla saia e cauda. Suas grandes mangas de vestido bordado de ouro têm uma grande abertura no pulso e parecem ser forradas de pele. Ela usa um cocar de capuz com decoração de borda elaborada (mais tarde denominado capuz francês).
Na Inglaterra
Na Inglaterra sob Henrique VII (1485-1509), as mulheres usavam, como observa François Boucher em A History of Costume in the West (1997): “Vestidos de cintura baixa e decotes quadrados e mangas compridas e justas”. Elizabeth de York (Fig. 3), esposa de Henrique VII, usa um vestido de veludo vermelho com decote quadrado e mangas forradas de arminho. Seu vestido tem guarnições decorativas típicas do vestido inglês, como observam os Cunningtons em seu Handbook of English Costume in the Sixteenth Century (1954): “Faixas de veludo ou outros enfeites geralmente contornavam o pescoço, com uma faixa bainha”. Elizabeth também usa um capuz inglês. Seu capuz é particularmente ornamentado.
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| Fig. 3 - Artista desconhecido. Elizabeth de York , final do século XVI, baseado em uma obra de cerca de 1500. Óleo sobre painel; 56,5 x 41,6 cm (22 1/4 x 16 3/8 pol.). Londres: National Portrait Gallery, NPG 311. Fonte: National Portrait Gallery |
Na Itália
Na Itália, as mulheres usavam seus vestidos acima da cintura. Um laço foi usado para prender as mangas ao corpete do vestido. O artista alemão Albrecht Dürer visitou Veneza em 1505 e seu retrato de uma desconhecida veneziana (Fig. 7) confirma essas tendências, com seu decote baixo, mangas rendadas e delicada rede de cabelo.
Norte da Europa
No norte da Europa, a moda feminina permaneceu gótica com influências italianas, incluindo decotes quadrados mais baixos. Daniel Delis Hill resume as tendências alemãs em seu History of World Costume and Fashion (2011):
“Os vestidos das mulheres alemãs no início do século XVI apresentavam corpetes justos, geralmente amarrados firmemente, com cintura baixa. Para as mulheres de classe alta, painéis ricamente bordados ou embelezados foram costurados no peito. Decotes profundos e abertos eram geralmente cobertos por partes lisas e transparentes ou camisas de linho. As mangas eram estreitas com punhos longos que se estendiam até os nós dos dedos.”
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| Fig. 8 - Lucas Cranach, o Velho (alemão, 1472-1553). Retrato de Anna Cuspinian , 1502. Óleo sobre madeira de abeto; 60,1 x 45,5 cm (23,6 x 17,9 pol.). Zurique: Winterthur, 1925-1a. Fonte: Winterthur |
O retrato de Anna Cuspinian por Lucas Cranach, o Velho (Fig. 8) reflete essas tendências; a lacuna deixada por seu corpete preto extremamente decotado é preenchida por um painel de bordado floral dourado. Outros corpetes decotados podem ser vistos nas figuras 9 e 10, preenchidos tanto por painéis de chemise bordados quanto por uma parte transparente (Fig. 10). Ambos os quadros também atestam o fato de que as mulheres alemãs preferiam mangas estreitas, muitas vezes com aberturas onde suas camisas seriam estufadas. Anna Cuspinian usa um cocar típico da Alemanha, que Millia Davenport descreve em seu livro: “sobre joias nas orelhas, uma gaze bordada é desenhada na testa e ao redor do gorro bulboso, colocado bem atrás na cabeça”. As mulheres alemãs preferiam particularmente correntes pesadas de ouro. Bianca Maria Sforza, nascida em Milão, tornou-se Santa Imperatriz Romana em 1508 e, portanto, seu retrato dessa época (Fig. 11) reflete as tendências do norte, como as mangas estreitas amarradas e o corpete decotado preenchido com faixas de bordados decorativos e muitas correntes de ouro.
Na França
As mulheres na França vestiam-se como no século XV, mas com maior riqueza de material e decoração, além de influências italianas. No Homem Rico de Jean Bourdichon (Fig. 12), a figura da esposa usa um vestido de bordado azul com decote quadrado baixo e mangas forradas de arminho. Este é combinado com um kirtle com mangas douradas, um cinto dourado e um capuz francês. Para uma discussão mais aprofundada sobre a moda francesa, veja a seção “Ícones da Moda” em Anne of Brittany.
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| Fig. 12 - Jean Bourdichon (francês, 1457-1521). O Homem Rico , 1500-10. Paris: École nationale supérieure des Beaux-Arts. Fonte: Wikipédia |
1510-1519
A segunda década do século XVI apresentou silhuetas de ombros largos para homens e mulheres, combinadas com mangas imensas (exceto para mulheres na Alemanha, que mantiveram mangas estreitas). Slashing, pinking, paning e outros tratamentos de tecidos decorativos, como bordados em blackwork, eram cada vez mais comuns.
Na segunda década do século XVI, os componentes do traje feminino eram os mesmos de 1500-1509. A camada de base para todas as roupas era uma blusa/camisa feita de linho, muitas vezes ornamentada com trabalhos em preto ou outros bordados coloridos. Um bom exemplo de blackwork pode ser visto no Retrato de 1515 de Catarina de Aragão (Fig. 1), onde uma faixa de bordados em preto decora a abertura da gola do seu vestido. The Royal Collection Trust comenta:
“O vestido de linho branco de Catarina é decorado com blackwork, um estilo de bordado que se acredita ter suas origens nos desenhos geométricos mouros encontrados na Espanha. A popularização do blackwork na Inglaterra e do chamado farthingale espanhol, uma saia de baixo em forma de cone endurecido, é frequentemente creditada à chegada da rainha espanhola e sua comitiva. Catherine usa um capuz inglês ou gable, consistindo de um pedaço de tecido de linho branco com uma faixa de jóias, sob um pano vermelho de lapelas de ouro com pérolas presas em cada orelha. Dois pedaços de tecido preto pendem da coroa da cabeça pelas costas. A forma geométrica ao redor do rosto é alcançada através do uso de um suporte de arame.”
Fig. 1 - Escola Britânica (século XVI). Catarina de Aragão (1485-1536) c. 1515 , cópia executada ca. 1550-99. Óleo sobre madeira; 57,5 x 44,6 cm. Palácio de Hampton Court, RCIN 404746. Fonte: Royal Collection Trust.
Enquanto o capuz Gable Hood era o típico cocar inglês, na França as mulheres preferiam o que veio a ser conhecido como capuz francês. O retrato de 1518 (Fig. 2) no círculo de Andrea del Sarto usa o capuz francês arredondado, mais recuado na cabeça. Seu vestido tem um decote quadrado de inspiração italiana. Suas mangas listradas vermelhas são estreitas e as costuras abertas são fechadas por pontos dourados, com sua camisa estufada. Seu vestido tem uma abertura em forma de V invertido na frente, revelando a frente do kirtle. Um pesado cinto de ouro se estende para baixo de sua cintura.
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| Fig. 2 - Círculo de Andrea del Sarto (italiano, séc. XVI). Retrato de uma mulher , ca. 1518. Óleo sobre madeira; 82,5 x 62,2 cm (32,5 x 24,5 pol.). Cleveland: Museu de Arte de Cleveland, 1944,92. Fonte: Cleveland |
Na Itália
As mulheres italianas continuaram a preferir vestidos extremamente largos e decotados com mangas enormes. Daniel Delis Hill descreve a moda feminina italiana em seu History of World Costume and Fashion:
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| Fig. 3 |
A figura do Amor Profano na pintura de Ticiano de 1514 (Fig. 3) exemplifica essas tendências. Ela usa um vestido azul claro sobre um kirtle vermelho, cujas mangas e bainha contrastam com o resto do vestido. Visível devido ao corpete decotado de seu vestido, sua camisa é finamente plissada e decorada com uma faixa de bordados dourados no pescoço. O vestido é cingido acima da cintura natural com um cinto de ouro e joias e suas mangas são estilo ''perna de carneiro".
A Dama do Pontormo com Cesto de Fusos (Fig. 4) usa as mesmas mangas de "perna de carneiro", que começam quase fora do ombro. Embora o corpete do vestido seja igualmente profundo, ela cria um efeito mais modesto com uma camisa de corte mais alto. Isso pode não ter sido inteiramente de sua própria escolha, como François Boucher observa em seu History of Costume in the West (1997): “restrições contra decotes foram impostas em Gênova e Milão em 1512 e em Roma em 1520; em 1514 Veneza estabeleceu leis suntuárias e estabeleceu um escritório especial de controle”
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| Fig. 4 - Pontormo (italiano, 1494-1557). Senhora com Cesto de Fusos , 1516. Óleo sobre painel; 76 × 54 cm (29,9 × 21,3 pol.). Florença: Galeria Uffizi. Fonte: Wikimedia |
Na Alemanha
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| Fig. 9 |
“Seu cabelo está completamente coberto por um fino véu de linho ou Steuchlein , que era o traje padrão para mulheres alemãs casadas de todas as classes, e é amarrado na nuca. É usado sobre uma grande tampa de suporte acolchoada por baixo, conhecida como Wulsthaube. ”
Seu wulsthaube também é coberto de bordados florais coloridos e detalhados. Assim como a de Sibylla von Freyberg (Fig. 7), que também usa uma silhueta semelhante, embora seu busto seja coberto de tecido brocado dourado, assim como os punhos das mangas viradas para trás, em vez de bordados. O retrato de Lucas Cranach, o Velho, de uma dama desconhecida (Fig. 8) e da Duquesa Katharina von Mecklenburg (Fig. 9) ambos usam vestidos com rendas frontais no corpete e mangas estreitas, com a camisa bufante nos cotovelos. Ambos têm bordados com detalhes em pérolas no busto e usam pesados colares de ouro no estilo alemão.
1520-1529
Em 1520-1529, homens e mulheres começaram a usar camisas com gola alta terminando em um babado no pescoço e no punho, que mais tarde evoluiria para o rufo. As cores escuras continuaram a crescer em popularidade, assim como tudo oversized, entre eles: braguilhas, mangas de vestidos e cocares elaborados.
o vestido feminino na Espanha estava se tornando mais modesto, uma tendência que mais tarde se espalharia pela Europa em contraste com os decotes das décadas anteriores. Daniel Delis Hill elabora ainda mais em seu History of World Costume and Fashion:
“Entre as mudanças de estilo inauguradas pela corte de Madri estava uma restrição aos decotes abertos. Partlets, camisas de gola alta e até véus resolveram o problema no início, até que os corpetes começaram a ser construídos para esconder completamente a parte superior do tronco até o pescoço. À medida que os corpetes foram redesenhados, eles foram fortemente acolchoados para fornecer uma configuração suave do tecido.”
A Rainha Isabel de Portugal, esposa do Sacro Imperador Romano Carlos V, demonstra esta nova moda em seu retrato de 1520 (Fig. 1). Sua camisa de linho transparente ou partlet preenche completamente o decote de seu vestido. Como Jane Ashelford observa em seu Visual History of Costume: The Sixteenth Century (1983): “o contraste entre a rigidez da metade superior do corpo e a ampla extensão das mangas torna-se uma característica marcante da moda feminina durante as próximas duas décadas. ”
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| Fig. 1 - Círculo do Mestre das Meias-Comprimentos Femininos (Flamengo). Retrato de Isabel de Portugal (1503-1539) , década de 1520. Óleo sobre carvalho. Lisboa: Museu Nacional de Arte Antiga, 2172 Pint. Fonte: Wikipédia |
Na Itália
Neste período, a Espanha exerceu uma grande influência no vestuário italiano, pois grande parte do norte da Itália estava sob controle espanhol. François Boucher descreve essa influência em A History of Costume in the West (1997):
“O traje da corte de Carlos V deu à Itália o sistema de estruturas de suporte ao redor do peito e da cintura e o arranjo inflexível de dobras formais, e a Itália adaptou seus ricos tecidos a esses estilos. Os italianos mostraram crescente apreço pelas mulheres 'cheias de carne' e, de acordo com Montaigne, 'as modelam grandes e robustas'. Muralti os comparou com barris de vinho.”
Os corpetes rígidos e acolchoados dos vestidos das figuras 4-6 são suavizados pela textura suntuosa dos tecidos. Essas três mulheres também seguem a tendência espanhola do decote preenchido, com suas camisas expansivas com belos bordados blackwork visíveis. A gola com babados que será uma característica fundamental da moda masculina italiana também está em evidência aqui. Como Milia Davenport observa em The Book of Costume (1948), os estilos de manga italianos eram diferentes daqueles encontrados em outros lugares:
“Em vez do funil ou manga fechada dos vestidos ingleses, franceses ou alemães, com sua linha de ombro bem cuidada, a manga de um vestido italiano tende a ser volumosamente reunida na parte superior.”
Retrato de uma dama de Bernardino Luini (Fig. 4) apresenta dois acessórios italianos importantes: um zibellino, ou pele de zibelina/marta pendurada em uma corrente em seu cinto, e seu grande toucado estilo turbante. Davenport comenta sobre este estilo de cocar:
“Os turbantes que os italianos sempre adoraram… retornam no início do século XVI. em enormes formas redondas, com babados, redes e nós.” (496)
Retrato de uma jovem senhora de Bartolomeo Veneto (Fig. 5) mostra um rico vestido de veludo cor de vinho com uma camisa bordada em preto com arabescos elaborados; ela não carrega um zibellino, mas usa luvas, cada vez mais usadas por homens e mulheres. De acordo com a Galeria Nacional do Canadá: “Estudo técnico revela que a artista fez mudanças significativas em seu traje e penteado enquanto pintava, provavelmente a pedido da modelo, que queria as últimas modas para seu retrato”.
Seu toucado estilo turbante é particularmente grande e extravagante, o que equilibra bem a plenitude de suas mangas. A falta de equilíbrio entre a largura da manga e o cocar da Dama de Verde (Fig. 6) provocou debate, como observa o Royal Collection Trust:
“Os historiadores de fantasias estão divididos sobre se as roupas da modelo são do norte da Itália ou florentina. Dois elementos são desconcertantes: seria de esperar que um cocar desta data fosse muito maior, combinando com as mangas em vigor, e as mangas fossem apertadas nos cotovelos, em vez de frouxas como aqui.”
Na Alemanha e Hungria
Panos semelhantes são vistos nas mangas da princesa Sibila de Cleve (Fig. 7), que também usa uma chemise minuciosamente plissada que fecha no pescoço com um colar de ouro embelezado com pérolas. A moda feminina na Alemanha permanece muito semelhante à das duas décadas anteriores, embora gradualmente decotes mais modestos começaram a aparecer como em outras partes da Europa.
O retrato de Anna Buchner feito por Lucas Cranach, o Velho (Fig. 8) mostra o contínuo entusiasmo alemão por pesadas correntes de ouro. As mangas do vestido permanecem estreitas chamando a atenção para as mãos, onde Buchner usa pelo menos doze anéis. Hill comenta sobre essa tendência alemã generalizada:
“Nas décadas de 1520 e 1530, conjuntos correspondentes de cinco anéis eram usados em vários dedos, incluindo o polegar e as articulações superiores.”
O decote de seu corpete decotado é preenchido por sua camisa e um plastrão bordado com pérolas; laço une os dois lados do corpete. As laterais do corpete e os punhos são feitos de um damasco de seda diferente do resto do vestido. Vemos a mesma construção no vestido de noiva da rainha Maria da Hungria (Fig. 9) que se casou com o rei Luís II da Hungria, Croácia e Boêmia em 1522. O vestido é um dos poucos vestidos sobreviventes do século XVI e é feito de dois tecidos de seda adamascados diferentes com mangas compridas e estreitas. O corpete aberto é preenchido por uma camisa plissada ornamentada com bordados prateados no decote. É possível que Mary tenha usado o cabelo solto para o casamento. Como os Cunningtons observam em seu Handbook of English Costume in the XVI Century (1954), esta era a prática na Inglaterra: “Cabelos compridos soltos, a cabeça adornada com um filete de ouro, coifa, billiment ou grinalda, era usado por noivas e seus assistentes, rainhas em sua coroação.”
Na França
Margarida de Navarra, irmã do rei Francisco, usa uma combinação de tendências italianas e alemãs em seu retrato de 1527 de Jean Clouet (Fig. 10). Seu vestido tem a silhueta ampla, corpete decotado e mangas grandes populares na Itália, embora usado apenas com a faixa da camisa visível na borda do corpete. A camisa tem um papel de protagonista, no entanto, em suas mangas elaboradamente cortadas e bufantes e também é visível em seu antebraço, onde é bordada. Seu cabelo está coberto por uma coifa dourada ou snood e um gorro preto liso usado em um ângulo da moda. Como observa a Walker Art Gallery, “os nós dourados em seu cocar lembram margaridas – marguerites em francês”.
Marguerite usa um grande colar de pingente ornamentado com pérolas e pedras preciosas, mas também um segundo colar muito estreito que desaparece em seu corpete no busto. Pode-se também ver essa tendência no retrato de Françoise de Longwy por Corneille de Lyon (Fig. 11), bem como entre algumas das mulheres inglesas discutidas abaixo. O vestido de cetim rosa de De Longwy tem um decote quadrado e enormes punhos virados para trás ou mangas feitas de pele branca que quase chegam aos ombros.
Na Inglaterra
Sob Henrique VIII, o vestido das mulheres inglesas se assemelhava ao das mulheres francesas, exceto pelo uso do capuz gabled hood em vez do capuz francês. O esboço de Hans Holbein de uma mulher inglesa (Fig. 12) revela a provável construção do vestido de Longwy e a silhueta típica das mulheres inglesas nesse período. Ele compartilha suas grandes mangas de pele viradas quase até o ombro e o corpete decotado.
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| Fig. 12 - Hans Holbein, o Jovem (alemão, 1497-1543). Duas vistas de uma senhora vestindo um capuz inglês , ca. 1532-35. Desenho a pincel em tinta marrom, tingido com lavagem rosa e cinza em papel off-white; 15,9 x 11 cm. Londres: Museu Britânico, 1895.0915.991. Fonte: Museu Britânico “Os retratos indicam que os decotes eram invariavelmente de corte quadrado na frente, mas com as costas em forma de V que podiam ser rasas ou chegar até a cintura. A modelagem do corpete desse tipo foi retratada no desenho de uma mulher de Holbein, c. 1528.” |
Exemplos dessas bainhas listradas podem ser vistos tanto no retrato de Holbein de Mary, Lady Guildford (Fig. 13) quanto no de Catarina de Aragão (Fig. 14). É provável que o esboço de Holbein (Fig. 12) seja de Lady Guildford, dada a semelhança de seus trajes – particularmente as correntes de ouro cruzando o corpete. Suas mangas de kirtle estão abertas ao longo da costura inferior e sua camisa é bufante nas lacunas. Ela parece ter adotado a tendência alemã de usar cinco anéis na mão. As mangas da túnica de Catarina de Aragão são guarnecidas e as mangas sobrepostas viradas para trás são de brocado de pano de ouro. A empena pontiaguda do capuz que ela usa exigia suporte estrutural, um exemplo do qual sobrevive (Fig. 15) no Museu de Londres.
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| Fig. 13 - Hans Holbein, o Jovem (alemão, 1497-1543). Mary, Lady Guildford , 1527. Óleo sobre painel; 87 x 70,6 cm (34 1/4 x 27 13/16 pol.). Museu de Arte de Saint Louis, 1:1943. Fonte: SLAM |
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| Fig. 14 - Artista desconhecido. Catarina de Aragão , c. 1520. Óleo sobre painel de carvalho; 52 x 42 cm (20 1/2 x 16 1/2 pol.). Londres: National Portrait Gallery, NGP L246. Fonte: NPG |
Havia alternativas mais suaves para o capuz rígido gabled hood ou mesmo o capuz francês. Um deles era o chápeu de lettice, que era usado principalmente em 1520s-40s e pode ser visto no retrato de Holbein de uma Dama com um Esquilo e um Estorninho (Fig. 16). Os Cunningtons descrevem sua aparência:
“Lettice era uma pele parecida com arminho, e a tampa da lettice não era apenas composta por essa pele, mas era feita em um design próprio. Assemelhava-se a um grande capuz com a coroa elevada a uma forma triangular acima da cabeça. A borda frontal, bem justa, era cortada para trás para mostrar o cabelo até as têmporas e, em seguida, curvada para cobrir as orelhas, terminando na altura do queixo. Não houve fixação.”
https://fashionhistory.fitnyc.edu/1490-1499/
https://fashionhistory.fitnyc.edu/1500-1509/
https://fashionhistory.fitnyc.edu/1510-1519/
https://fashionhistory.fitnyc.edu/1520-1529/
http://modahistorica.blogspot.com/search/label/Era%20Renascentista?updated-max=2013-05-27T13%3A38%3A00-03%3A00&max-results=2
Alguns textos foram adaptados e traduzidos para o português.
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