Moda no Gótico Tardio – Anos 1350 a 1450 (Parte ll)
A Era Medieval, foi um período da História Européia que durou do século IV ao século XV.
Os historiadores atuais dividem a Idade Média em três partes: Idade Média Inicial (476-
1000), Alta Idade Média (1000-1300) e Idade Média Tardia (1300 – 1453). No século XIX, a
Idade Média inteira era comumente chamada de “Dark Ages”.
1400-1409
Nos primeiros anos do século XV, devastado pela guerra, a moda era um campo de batalha onde governantes e cortesãos reivindicavam o poder com a exibição de tecidos de luxo, adornos elaborados e emblemas pessoais fantasiosos. Ao longo da década, as modas lançadas na corte da França influenciaram o resto da Europa. Na Inglaterra, Alemanha e Itália, leis suntuárias que visam preservar as distinções entre nobres e plebeus sinalizam a riqueza da classe média e sua maior capacidade de participar da moda.
Na moda feminina a camisa de linho era a base comum de todas as roupas femininas, com apenas a qualidade do tecido distinguindo um aristocrata de um camponês. Essa roupa íntima básica se estendia bem abaixo do joelho e tinha mangas que se estendiam até o cotovelo; o decote, provavelmente preso com um cordão, pode ser baixo e largo, espelhando os decotes baixos vistos na próxima camada do traje, o côte-hardie (kirtle inglês , cotta italiano). Dando continuidade a uma tendência iniciada em meados dos anos 1300, o côte-hardie era bem ajustado através do corpete, seja amarrando na frente, em um ou ambos os lados, ou no centro das costas. As mangas também eram geralmente ajustadas, amarrando no pulso. A saia doa côte-hardie estava tão cheia quanto o corpete apertado; poderia ser construído com gomos inseridos nas laterais e no centro traseiro e frontal. Como nos anos 1300, as mulheres nesta década podiam colocar um côte-hardie sobre o outro, caso em que o côte-hardie superior geralmente tinha mangas na altura do cotovelo para revelar a manga mais longa da abaixo.
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| Fig. 1 - Mestre da Cité des Dames. "A Razão Leva Cinco Sibilas à Cidade das Damas", Cité des Dames, de Christine de Pizan , 1400-1410. Paris: Bibliothèque nationale de France, MS fr. 607 (fol. 31v). Fonte: BNF Gallica |
Embora as mulheres fossem mais criticadas por suas modas do que os homens, volumosas houppelandes com mangas bombardeadas eram usadas por ambos os sexos. Uma das marcas desta década na moda masculina, o dagging aumentou consideravelmente o custo de uma peça de roupa. Inventários e outros documentos sugerem que as roupas feitas para as mulheres geralmente custam menos e que as mulheres gastam menos em suas roupas do que os homens,
Algumas despesas eram obrigatórias, ditadas pelos requisitos de classificação. Uma rainha, princesa ou aristocrata na corte precisaria de um guarda-roupa cerimonial, além de elegante. As cerimônias da corte preservavam roupas que datavam de um século ou mais, como o surcôte sem laterais e a capa forrada de arminho. Seguindo um costume que remontava aos anos 1300, esperava-se também que os funcionários da corte de alto escalão fizessem presentes regulares chamados librés para os membros de sua família. As librés podiam assumir a forma de pedaços de tecido ou roupas acabadas e tinham o efeito de vestir os criados e criados de uma senhora em suas cores e estilos escolhidos.
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| Fig 2. Em 1401, para comemorar o nascimento de sua filha Catarina, Isabel de Bavière, a rainha da França, deu a todas as senhoras de sua casa uma libré de lã azul (Evans 39). Dois anos depois, ela deu às mulheres que trabalhavam na creche real houppelandes de lã cinza (Evans 54) |
Na Bíblia Historiale (Fig. 3) a Rainha de Sabá é retratada usando um houppelande verde forrado de arminho com uma gola alta virada para cima e mangas bombarda. Visível em seus pulsos está a evidência de uma roupa relativamente rara, chamada de rochet . O roquete,que também era usado pelos homens, é definido por Van Buren e Wieck como “uma longa túnica usada entre as roupas de baixo e de fora, geralmente de manta, uma lã branca” . As mulheres geralmente amarravam seus houppelandes em uma cintura alta. A Rainha de Sabá usa um cinto dourado, assim como a deusa Vênus com seu houppelande azul em um manuscrito francês de De Mulieribus Claris (Sobre Mulheres Famosas) de Bocaccio , junto com um colar de ouro (Fig. 4). A joalheria era considerada um sinal de dignidade e virtude. Os ourives ofereciam joias de prata dourada e bronze dourada para aqueles que não podiam comprar ouro maciço,
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| Fig. 3 - Mestre do Couronnement de la Vierge. "Salomão Recebendo a Rainha de Sabá," Grande Bible historiale , ca. 1395-1401. Paris: Bibliothèque nationale de France, BnF MS fr. 159 (fol. 289v). Fonte: BnF Gallica |
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| Fig. 4 - Giovanni Boccaccio (italiano, 1313-1375). "A mulher chamada Vênus adorada por seus amantes", Des cleres et nobles femmes , ca. 1401-1500. Paris: Bibliothèque nationale de France, MS fr. 12420 (fol. 15). Fonte: BNF Gallica |
Os acessórios mais importantes das mulheres eram os cocares, que eram de dois tipos principais, o bourrelet e o véu de arame. Ambos tinham uma base comum no penteado chamado “um par de têmporas ”, porque o cabelo era empilhado em dois cones sobre as têmporas para formar uma forma de chifre. Redes de cabelo de seda fina, alfinetes e gorros, chamados de coifas ou howves mantinham o cabelo no lugar. Uma mulher poderia cobrir seu penteado com um bourrelet,um rolo circular de tecido que se acomodava na forma de chifres, mantido no lugar por alfinetes e fios, ou ela poderia colocar um véu de linho fino sobre uma estrutura de arame ou barbatana de baleia. Esses estilos alternativos podem ser vistos na figura 2. Ambos tiveram o efeito desejado de aumentar o tamanho aparente da cabeça, um efeito intensificado pela depilação severa das sobrancelhas e da linha do cabelo. O véu de arame mais simples, por outro lado, chamava a atenção para os traços faciais delicados e a palidez da moda. Embora esses elaborados cocares tenham atraído críticas dos primeiros reformadores religiosos do século, eles continuaram a crescer em tamanho durante a década.
A corte da França permaneceu o centro da moda para homens e mulheres. Christine de Pizan reclamou que a moda francesa mudou muito rápido, ao contrário da moda italiana mais estável (Scott 132). Em 1401 a cidade de Bolonha procurou coibir o consumo feminino de tecidos de luxo e buscar as últimas tendências, como as mangas bombarda. As mulheres teriam que registrar roupas feitas de veludo de seda e seda brocada com ouro e prata e pagar uma taxa pelo direito de continuar usando-as. Em apenas dois dias, 210 peças foram registradas por 131 mulheres. A lei limitava a largura das mangas a quatro pés, e seu comprimento não podia ultrapassar a mão do usuário. As esposas e filhas de cavaleiros e de advogados e médicos foram autorizadas a ter mangas mais largas.
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| Sapato masculino |
1410-1419
Nossa melhor fonte para a moda desta década é Les Très Riches Heures du duc de Berry, um belo livro de orações iluminado encomendado por Jean, Duque de Berry, tio do rei Carlos VI da França. A maioria das pinturas em miniatura do livro são obra dos irmãos holandeses Limbourg (Paul, Jean e Herman), e são datadas entre 1410 e 1412 (Van Buren e Wieck 335). As páginas mais célebres são as doze cenas do calendário onde vemos uma série de figuras e atividades, desde o trabalho dos camponeses até os passatempos favoritos dos aristocratas, com os castelos do duque e outros marcos ao longe.
A página do calendário de junho (Fig. 1) é ambientada em Paris. Representa camponeses recolhendo feno nos campos que pertenciam à Abadia de St. Germain-des-Prés, na margem esquerda do Sena. As duas mulheres em primeiro plano adaptaram o vestido ao trabalho e ao calor do dia. Podemos ver as suas chemises , a roupa interior básica de linho sem tingimento usada por todas as mulheres (Boucher 445), que normalmente estaria escondida sob a camada seguinte, a côte-hardie . O côte-hardie era um vestido longo com corpete justo e saia volumosa (Van Buren e Weick 302). Essas mulheres afrouxaram os cadarços e levantaram as bainhas de seus côte-hardies, dobrando o comprimento extra sobre os cintos, para se moverem com mais liberdade. Seuscôte-hardies têm mangas curtas em vez de longas. Outras características, no entanto, como os decotes baixos, refletem o poder da moda e o desejo dos artistas de tornar a pintura o mais bonita possível usando os pigmentos mais caros. A mulher da direita usa um côte-hardie azul cobalto profundo com laços vermelhos brilhantes, e sua companheira usa um tom de azul delicado e mais claro. Embora os tecidos tingidos já não fossem totalmente inacessíveis para as classes mais baixas (Piponnier e Mane 88), um camponês que possuisse uma côte-hardie azul cobalto provavelmente a guardaria para uma ocasião especial. Ambas as mulheres estão descalças, tendo retirado a meia; seu capacete consiste em pedaços de linho, enrolados em torno de suas cabeças para absorver a transpiração e desviar a luz do sol.
A cena do calendário de abril (Fig. 2) representa um noivado na família real francesa, provavelmente da neta de Jean de Berry Bonne d'Armagnac com seu sobrinho, Carlos Duque de Orléans, um evento que ocorreu em abril de 1410 (Van Buren e Weick 335). Essa aliança fez com que os apoiadores do ramo de Orleães da família fossem conhecidos como “Armagnacs”. As senhoras retratadas aqui usam modas luxuosas e elaboradas. Uma das mulheres que colhe flores usa duas camadas de côte-hardies , a primeira em azul cobalto com mangas compridas e justas, e a segunda em preto com mangas e bainhas em branco. Penduradas nas mangas até o cotovelo do côte-hardie preto estão tiras de tecido chamadas tippets, que ficaria atrás do usuário e flutuaria quando ela se movesse (Van Buren e Wieck 318). A noiva na cena também usa côte-hardies em camadas , o primeiro pintado com pigmento dourado para indicar um pano de ouro , tecido com fibras de ouro reais sobre uma base de seda.
Tecidos de seda e ouro com intrincados tecidos de veludo, feitos na Itália, eram alguns dos maiores luxos da época. A fim de exibir o tecido da melhor maneira, este côte-hardie não tem mangas, mas sim painéis retos sem cortes pendurados no ombro e arrastando no chão. Na foto 2 também podemos ver exemplos do houppelande , uma peça de vestuário exterior com decote alto que era usada tanto por homens quanto por mulheres. A colhedora de flores à direita usa um houppelande rosa forrado de cinza, sobre um côte-hardie preto. Tem as mangas longas em forma de funil chamadas bombardmangas, que estavam muito na moda durante os primeiros anos da década. O outro exemplar, em preto, é usado pela senhora que testemunha o noivado. Ambos os houppelandes têm cintura alta e golas viradas para baixo. Todas as senhoras usam variações do cocar bourrelet , um rolo acolchoado que pode parecer muito diferente dependendo do material e da decoração. A noiva, por exemplo, usa um bourrelet inteiramente coberto de penas pretas e enfeitado com penas verticais em branco, vermelho e dourado.
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| côte-hardie |
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| houppelande - Foto: https://www.etsy.com/listing/808875261/medieval-female-houppelande-gown-woolen |
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| Fig. 4 - Irmãos Limbourg (holandês, fl. 1385-1416). Maio (detalhe), Très Riches Heures du Duc de Berry , 1412-1416. Têmpera em velino; 22,5 x 13,6 cm (8,9 x 5,4 pol.). Paris: Musée Condé, Ms.65, f.5v. Fonte: Wikimedia Commons |
Na Fig. 4 Duas das três damas que acompanham a Duquesa usam verde claro, assim como a própria Duquesa. Seu côte-hardie, provavelmente feito de uma fina lã forrada de pelúcia cinza, tem mangas bombardeadas reforçadas por mangas de seda azul, bordadas e com franjas douradas. Seu longo colar de contas de coral vermelho, usado na diagonal estilo baldrick, é semelhante ao da noiva em abril. As damas de verde atrás da Duquesa usam houppelandes, de lã forrada de pelúcia cinza e com gola virada para baixo. Os houppelandes são quase idênticos, sugerindo que foram distribuídos como presentes de libré. As damas se distinguem por seus acessórios - a cor do cinto que marcava a cintura alta da moda e os elaborados colares dourados com pingentes longos, chamados carcanets. Essa pintura também nos oferece vistas de frente e de trás do penteado conhecido como “um par de têmporas”, porque o cabelo era enrolado em cones sobre as têmporas, onde era preso por alfinetes e redes de seda fina. Por cima deste penteado, a Duquesa tem a decoração adicional de véus de fino linho branco, chamados huves , suspensos em fios. Por ser maio, todas as senhoras têm coroas e guirlandas de folhas verdes entrelaçadas e presas em seus cocares.
Já a moda masculina mudou drasticamente durante esta década, mas a base básica do vestido masculino permaneceu constante. Na cena de junho em Les Très Riches Heures (fig. 1), um dos camponeses que trabalham nos campos se despiu até as cuecas e a camisa de linho não tingido que todos os homens usavam sob suas roupas externas. Os dois camponeses que o cercam estão vestindo túnicas largas, que enfiaram por cima de cintos. No inverno, usavam uma segunda túnica de lã sobre a primeira, junto com uma meia de lã.
Os homens das classes altas, no entanto, usavam uma roupa diferente desde meados dos anos 1300 - o gibão, que era mais curto e mais ajustado que a túnica. O dublê ( ponto de fluidezem francês), era feito de pelo menos duas camadas de tecido, com preenchimento entre as camadas mantido no lugar por fileiras de pontos de quilting. Ele evoluiu de mãos dadas com a armadura de placas conforme necessário acolchoamento sob o peitoral pesado de um cavaleiro. No início de 1400, o gibão permaneceu associado ao prestígio da cavalaria, mesmo quando nenhuma armadura era usada sobre ele. O gibão amarrado na frente e tinha mangas compridas, mas não passava dos quadris. Ele foi conectado à mangueira por meio de cadarços. Embora fosse uma peça de vestuário de prestígio e provavelmente feita de seda, o gibão raramente era visto durante esta década, especialmente durante seus primeiros anos, quando estava escondido sob houppelandes de corpo inteiro com decotes altos e longos. mangas fluidas, como na figura 2.
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| Fig. 2 - Jean de Limbourg (holandês, fl. 1385-1416). Detalhe de Horae ad usum Parisiensem (Le départ pour pélérinage) , ca. 1412. Iluminação em pergaminho; 21,5 x 14,5 cm. Paris: Bibliothèque nationale de France, Ms Latin 18014, fólio 288 verso. Fonte: BnF Gallica |
As roupas externas eram o foco da moda masculina e mudaram mais profundamente durante a década. Les Très Riches Heures e outros manuscritos mostram-nos vários exemplos das longas houppelandes, feitas das mais finas lãs ou veludos de seda italianos, ainda decoradas com ouro e muitas vezes incorporando emblemas pessoais, que eram usados pelos homens da família real francesa. A houppelande azul usada pelo noivo na cena de abril (Fig. 3) tem mangas bombarda forradas de pele e é pontilhada nas bordas. Pesar, que continuou na moda desde a década anterior, era o corte decorativo das bordas de uma peça de roupa, geralmente visto na bainha e nas mangas. As mangas do houppelande do noivo são bordadas em ouro com um dos emblemas de Jean de Berry, a coroa radiante.
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| Fig. 3 - Irmãos Limbourg (holandês, fl. 1385-1416). Abril (detalhe), Très Riches Heures du Duc de Berry , 1412-1416. Têmpera em velino; 22,5 x 13,6 cm |
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| Fig. 4 - Irmãos Limbourg (holandês, fl. 1385-1416). Maio (detalhe), Très Riches Heures du Duc de Berry , 1412-1416. Têmpera em velino; 22,5 x 13,6 cm (8,9 x 5,4 pol.). Paris: Musée Condé, Ms.65, f.5v. Fonte: Wikimedia Commons |
O mesmo par de houppelande e acompanhante de corpo inteiro é usado pelo rei Carlos VI (Fig. 5), mostrado reclinado em uma cama coberta de tecido vermelho bordado com um de seus emblemas pessoais, a planta da vassoura; Seu acompanhante preto combina com seu houppelande de veludo vazio preto, que é todo brocado com a pena de pavão, outro emblema real. As mangas bombarda são forradas de arminho, uma pele associada à realeza e nobreza por século. Eles revelam as mangas do gibão azul e dourado que ele usa por baixo. O rei usa um cinto de ouro e um colar de ouro cravejado de pérolas com pingentes em forma de vagens,
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| Fig. 5 - Pierre Salmon (francês, fl. 1368-1422). Salmão é questionado pelo rei , ca. 1414. Pergaminho; 26,5 x 19 cm. Genebra: Bibliothèque de Genève, MS fr. 165, f. 7r. Fonte: e-códices |
A moda masculina durante esta década foi extremamente colorida:
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Fig. 6 - Irmãos Limbourg (holandês, fl. 1385-1416). Janeiro, Très Riches Heures du Duc de Berry , 1412-1416. Têmpera em velino; 22,5 x 13,6 cm (8,9 x 5,4 pol.). Paris: Musée Condé, Ms.65, f.1v. Fonte: Wikimedia Commons1420-1429 O ducado da Borgonha, enriquecido pela riqueza de suas cidades flamengas, foi o principal centro da moda durante a década de 1420. A aliança do duque da Borgonha com a Inglaterra apoiou a produção dos melhores tecidos de lã, tecidos na Flandres a partir de fios ingleses. Os comerciantes usavam seus lucros da manufatura e do comércio para rivalizar com aristocratas como os maiores consumidores de veludos de seda italianos e outros luxos. Em toda a Europa, homens vestidos de preto e mulheres com cocares altos em forma de chifre eram sinais de influência da Borgonha.  Fig. 1 - Artista desconhecido (Sul da Holanda). Honra Fazendo um Terço de Rosas , ca. 1420. Tapeçaria com teias e tramas de lã; 236,2 x 274,3 cm (93 x 108 pol.). Nova York: Metropolitan Museum of Art, 59.85. A Coleção Claustros, 1959. Fonte: MMA (Fig. 1), a jovem de vermelho usa uma côte-hardie que amarra no lado direito; tem um decote baixo largo e mangas compridas em forma de funil em um exemplo contido de um estilo chamado bombard mangas. Como ela levanta a saia na frente em um gesto de moda, podemos ver a roupa por baixo e seus sapatos simples com tiras no peito do pé. A outra mão aponta para seu bourrelet vermelho e dourado , um cocar de tecido acolchoado. Embora esta área da tapeçaria tenha sido re-tecido, e não podemos ter certeza de que o bourrelet está inalterado, tem a forma extremamente ampla característica desta década. O cocar de Honor (Honor’s headdress) é um belo exemplo do estilo conhecido como “um par de têmporas”, no qual o cabelo era agrupado em cones sobre as têmporas e mantido no lugar com toucas e alfinetes (Van Buren e Wieck 317-18). Embora não seja novo na década de 1420, o penteado ficou marcadamente mais alto e mais largo durante a década. Quando coberto com um rolo acolchoado de bourrelet , o cocar de uma mulher se projetava para cima e para fora como um par de chifres. O bourrelet de Honra é decorado com uma dúzia de broches de jóias   A influência desses extravagantes cocares, e da moda franco-borgonhesa em geral, pode ser vista nos afrescos concluídos pouco depois de 1420 no Castello della Manta, ao sul de Turim. Os afrescos no salão baronial do castelo retratam um tema medieval tradicional - os Nove Dignos da Bíblia e da história antiga e medieval. Suas contrapartes femininas (Figs. 4-5) usam elementos de armadura masculina para denotar seu status de heroínas ideais e estão vestidas no auge da moda em houppelandes feitas de sedas com estampas italianas (Fig. 5). Uma figura (Fig. 4) usa um houppelande forrado de pele cinza com gola alta e painéis de comprimento total pendurados nos ombros em vez das mangas. Seus cones de cabelos dourados são cobertos com redes de contas bordadas com fitas pretas e pérolas e coroadas com um bourrelet vermelho cravejado de broches. Outro (Fig. 5) usa um houppelande com mangas compridas bombardas forradas de pelo branco, as bordas destacadas com uma técnica de corte decorativo chamadadagging . Seu bourrelet apresenta um rolo acolchoado coberto de tecido preto com bordas pontiagudas, bordado com motivos de folhas verdes e pérolas brancas. Este tipo de bourrelet foi chamado de sella na Itália, por sua semelhança com uma sela. Ambas as senhoras usam colares com pingentes pendurados, chamados carcanets , abrangendo seus ombros.  Fonte da Juventude (Fig. 2), um dos afrescos do Castello della Manta, revela as camadas de roupas masculinas durante esta década; à direita da fonte, um jovem, que provavelmente se banhou em suas águas, está sendo ajudado a voltar a vestir-se. Podemos ver suas cuecas de linho, incluindo as pontas dos cordões que as prendem na cintura, e sua camisa de linho (Fig. 1). Essas roupas íntimas básicas eram usadas por todos os homens. A próxima roupa é seu gibão, fechando com botões na frente e no punho das mangas compridas. Este gibão tem um padrão floral de dois tons sugerindo um damasco de linho ou seda; o pintor indicou claramente uma costura na cintura e linhas de costura nas mangas, incluindo linhas paralelas nos punhos das mangas, que teriam aperfeiçoado o ajuste do gibão. O gibão evoluiu no século anterior como uma roupa acolchoada e acolchoada usada pelos cavaleiros para proteger a parte superior do corpo do peso da armadura de placas, e manteve o prestígio de suas origens militares. Como era bastante curto, o gibão foi amarrado a um par de meias compridas.   Outro fator foi a influência do novo duque de Borgonha. Filipe, o Bom (1396-1467) tornou-se duque após o assassinato de seu pai Jean, o Destemido, em setembro de 1419. Embora o preto fosse costumeiro como sinal de luto, Philip prolongou o uso de preto para protestar contra o assassinato de seu pai. Em 2 de junho de 1420, no casamento do rei Henrique V da Inglaterra com a princesa francesa Catarina, na igreja de São João em Troyes, no leste da França controlado pela Borgonha, ele se destacou como o homem de preto na multidão colorida ( Backhouse 52-55). Sua prática de se vestir de preto da cabeça aos pés foi reforçada primeiro pela morte de sua primeira esposa, Michelle de Valois, em 1422, depois pela morte de sua segunda esposa, Bonne d'Artois, que viveu apenas um ano após o casamento. em 1424 (Beaulieu 18). O poder e o prestígio de Philip,  As armaduras eram necessariamente feitas sob medida, com as melhores feitas em Milão durante esta década. Não havia categoria de vestuário mais aristocrática e masculina do que a armadura, mas, como mostram as Worthies femininas no Castello della Manta, a ideia de mulheres blindadas não era inconcebível. No final da década este conceito tornou-se realidade. Em 1429, uma camponesa do leste da França, Joana d'Arc, alegando que suas ações eram dirigidas pelas vozes dos santos, vestidas com roupas masculinas e armaduras emprestadas, liderou um exército francês à vitória em Orléans, uma cidade que há muito estava sitiada pelos ingleses. Este evento virou a maré na Guerra dos Cem Anos em favor dos franceses. O travestismo de Joana, no entanto, foi considerado tão transgressor que foi usado contra ela como prova de maldade, quando foi capturada pelos borgonheses e entregue aos ingleses, para ser julgada como herege na década seguinte.  Joana D'Arc - Fonte: https://www.infoescola.com/biografias/joana-darc/ Ref. Bibliográfica https://fashionhistory.fitnyc.edu/1350-1399/ https://fashionhistory.fitnyc.edu/1400-1409/ https://fashionhistory.fitnyc.edu/1410-1419/ https://fashionhistory.fitnyc.edu/1420-1429/ http://modahistorica.blogspot.com/2013/05/a-moda-na-era-medieval-parte-3-anos.html https://en.wikipedia.org/wiki/1300%E2%80%931400_in_European_fashion https://en.wikipedia.org/wiki/1400%E2%80%931500_in_European_fashion Alguns textos foram adaptados e traduzidos para o português. |
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