Leis Suntuárias

Lei suntuária é uma lei que visa regular hábitos de consumo. São leis que são feitas com o propósito de restringir o luxo e a extravagância, particularmente contra gastos absurdos quanto a vestes, comida, móveis etc. Tradicionalmente, é uma lei que regulava e reforçava as hierarquias sociais e os valores morais através de restrições quanto ao gasto com roupa, alimento e bens de luxo. Na maioria das épocas e lugares, elas foram ineficazes. Por toda a história, as sociedades usaram as leis suntuárias para uma variedade de propósitos. Elas tentavam regular a balança comercial ao limitar o mercado de bens importados caros. Elas também eram um jeito fácil de identificar o nível social e privilégios, sendo frequentemente usadas para fins de discriminação social.

Isso frequentemente significava prevenir os comuns de imitar a aparência dos aristocratas e às vezes também estigmatizar grupos desfavorecidos. Na Baixa Idade Média, leis suntuárias foram instituídas como um jeito de a nobreza refrear o consumismo conspícuo da próspera burguesia das cidades medievais, e elas continuaram a ser usadas para esses propósitos no século XVII.

As leis suntuárias serviram pra quê, afinal?

A finalidade de cada lei suntuária variava. Mas, no geral, todas elas separavam classes sociais, tentavam ditar hábitos e fomentar o mercado interno. As leis suntuárias eram tão utilizadas para controlar, especialmente do ponto de vista comportamental, que uma das acusações contra Joana D’Arc, na falta de outras mais sérias e que “justificassem” a pena de morte da guerreira, foi usar roupas ditas masculinas. Determinar quais roupas servem só para os homens e quais roupas as mulheres têm que vestir foi só um dos papeis dessas leis. Algumas sequer se referiam às vestimentas, e teve lei suntuária criada pra ditar como deveria ser o funeral dos cidadãos. Aliás, esse tipo sobre os limites das homenagens aos mortos é possivelmente o mais antigo, e há registros dele na Antiguidade Clássica, na Grécia e em Roma.

Europa medieval e renascença

As primeiras leis suntuárias na Europa cristã foram os regulamentos da igreja do clero, que distinguiam que níveis poderiam usar os itens de vestimentas ou (em menor grau) roupas normais em ocasiões especiais, estas já eram muito detalhadas por volta de 1200, no início das recensões do direito canônico. Os próximos regulamentos mais uma vez fluíram a partir da igreja (de longe a maior burocracia na Europa Medieval), na tentativa de impor o uso de roupas distintivas ou emblemas para que os membros dos vários grupos pudessem ser facilmente identificados, como criminosos marcados já eram. Os grupos abrangidos incluíam os judeus, muçulmanos, hereges tais como os cátaros (os arrependidos foram obrigados a usar a cruz amarela dos cátaros), leprosos e portadores de algumas outras condições médicas, além das prostitutas. A promulgação e eficácia de tais medidas foram altamente variáveis - esforços para fazer os leprosos usarem longas vestes esbranquiçadas aparentemente não foram bem sucedidas, visto que eles são geralmente mostrados em pinturas vestindo roupas normais, mas com uma buzina ou o chocalho para avisar aos outros de sua condição.

Leis suntuárias emitidas por autoridades seculares visavam manter a população principal vestida de acordo com sua "estação" não começaria até o final do século XIII. Estas leis foram dirigidas a todo o corpo social, mas o peso da regulação foi concentrado nas mulheres e nas classes médias. A sua redação foi normalmente expressa em vocabulário religioso e moralista, apesar de ser afetado por considerações sociais e econômicas que visavam à prevenção de despesas exageradas entre as classes ricas e a drenagem das reservas de capital para os fornecedores estrangeiros.

Roupas de não-cristãos

Os esforços para fazerem os judeus e muçulmanos se vestirem distintamente datam de 1215 ou pouco antes. Um aspecto das leis suntuárias medievais era tornar os judeus e outras populações de não-cristãos identificáveis pelo uso da estrela amarela ou do chapéu judeu cônico, tendo este último sido inicialmente uma forma voluntária de distintivo importado do mundo islâmico. O Canon 68 do Quarto Concílio de Latrão, em 1215, estipulou que os judeus e os muçulmanos deveriam usar vestuário distintivo; evitar o contato sexual entre as populações foi a razão dada. Os judeus de Castela, a maior população na Europa, foram dispensados da obrigação pelo papa quatro anos mais tarde, mas em outros lugares, as leis locais foram introduzidas para colocar o cânone em vigor. Em grande parte da Europa, os judeus deveriam usar o Judenhut ou um emblema amarelo na forma de uma roda ou anel (a "rota"), ou, na Inglaterra, uma forma que representava as Tábuas da Lei. Os muçulmanos normalmente deveriam usar um remendo em forma crescente ou vestido oriental. O cumprimento dessas leis parece ter diminuído gradualmente, sendo que o chapéu não é visto muitas vezes em imagens a partir do século XV, embora o anel continue a aparecer depois disso.

Cortesãs

Formas especiais de vestido para prostitutas e cortesãs foram introduzidas pela primeira vez na Roma Antiga, na forma de uma toga cor de fogo, e re-introduzida no século XIII: em Marselha uma capa listrada, na Inglaterra, um capuz listrado, e assim por diante. Ao longo do tempo, elas tendiam a serem reduzidas a faixas distintas de tecido presas ao braço ou ao ombro, ou borlas no braço. Restrições posteriores especificaram várias formas de adornos que foram proibidos, embora houvesse também, às vezes, o reconhecimento de que as roupas finas representavam o equipamento de trabalho (e capital) para uma prostituta, e eles puderam ser isentos da legislação aplicável às outras mulheres não-nobres. Por volta do século XV, nenhuma roupa obrigatória parece ter sido imposta a prostitutas na Florença, Veneza (a capital europeia das cortesãs) ou Paris.

Inglaterra

Na Inglaterra, que a este respeito era típico da Europa, desde o reinado de Eduardo III na Idade Média até o século XVII, as leis suntuárias ditavam que cor e tipo de roupas, peles, tecidos e acabamentos as pessoas de diversos escalões ou rendimentos eram autorizadas a utilizar. No caso das roupas, estas leis destinavam-se, entre outras razões, a reduzir os gastos com têxteis estrangeiros e a garantir que as pessoas não se vestissem "acima de seu nível". Uma lista extremamente longa de itens, especificando cores, materiais e, por vezes, local de fabricação (bens importados sendo muito mais restritos) destinada para cada sexo, com exceções específicas em relação a título de nobreza ou cargo ocupado. A maioria dessas leis foram mal aplicadas e muitas vezes ignoradas, embora o Parlamento da Inglaterra tenha introduzido repetidas alterações às leis, e vários monarcas (principalmente os Tudor) continuamente exigiam uma aplicação mais rigorosa "com a intenção de que pudesse haver uma diferença de propriedades conhecida por sua aparência, segundo o costume louvável em tempos passados."

Itália

Muitas leis suntuárias que regulavam itens específicos de vestimenta foram emitidas na Itália durante a Renascença. Decotes foram proibidos em Gênova, Milão e Roma no início do século XVI,[31] e leis que restringiam as peles de zibelina com cabeça e patas de metais preciosos e jóias foram emitidas em Bolonha em 1545 e Milão em 1565.[32]

França

O breve ensaio de Michel de Montaigne "Sobre leis suntuárias" criticava as leis francesas do século XVI, começando, "A maneira pela qual nossas leis tentam regular as despesas ociosas e inúteis de carne e roupas parece ser contrária ao fim planejado... ninguém além dos príncipes devem comer pregado, usar veludo ou renda dourada, e interditar estas coisas ao povo, que é, senão a torná-las uma maior estima, e para definir cada um mais o que comer e vestir-los?" Ele também cita Platão e Zaleuco de Locros.

Começo da era moderna

Na Idade Moderna, as leis suntuárias continuaram a ser usadas para apoiar indústrias têxteis nacionais em face das importações. As proibições continuaram a ser ligadas com o nível e renda e continuaram a ser amplamente ignoradas.

França

Em 1629 e 1633, Luís XIII da França outorgou atos que regulavam "superfluidade da vestimenta" que proibiam qualquer um, exceto os príncipes e a nobreza, de usar bordados de ouro ou chapéus, camisas, golas e punhos bordados com fios metálicos ou de rendas, e puffs, barras, e cachos de fita foram severamente restringidos. Tal como acontece com outras leis, estas foram amplamente desconsideradas e pouco aplicadas.

América colonial

Na colônia da Baía de Massachusetts, apenas as pessoas com uma fortuna pessoal de pelo menos £ 200 poderiam usar rendas, fios de ouro e prata ou botões, trabalho de corte, bordado, cintos, babados, capas, e outros artigos. Depois de algumas décadas, a lei estava sendo amplamente descumprida.

Proibição ou exigência de trajes típicos

As leis suntuárias também foram usadas para controlar populações, proibindo o uso de traje típico e penteados, juntamente com a proibição de outros costumes culturais. Sir John Perrot, o lord deputado da Irlanda sob o domínio de Elizabeth I, proibiu o uso de mantas tradicionais de lã, "batas abertas" com "mangas grandes", e cocares indígenas, exigindo o povo a se vestir com "roupas civis" no estilo inglês. De forma semelhante, o Ato da Vestimenta de 1746, parte da Lei de Proscrição emitido por Jorge II da Grã-Bretanha após os levantes jacobitas, tornando o uso da roupa tradicional escocesa, incluindo o tartan e o kilt, ilegal na Escócia para aqueles que não estavam nas forças armadas britânicas. A lei foi revogada em 1782, tendo sido muito bem sucedida, e algumas décadas mais tarde, a vestimenta tradicional escocesa "romântica" foi entusiasticamente adotada por Jorge IV em uma visita à Escócia em 1822.

Uso pejorativo do termo lei suntuária

O termo lei suntuária tem sido utilizado como um termo pejorativo para descrever qualquer controle governamental de consumo, seja com base em considerações morais, religiosas, de saúde, ou segurança pública. O juiz Thomas M. Cooley geralmente descreve sua forma moderna como leis que "substituem o julgamento legislativo pelo do proprietário, quanto à maneira pela qual ele deve usar e empregar sua propriedade." Políticas para as quais o termo tem sido criticamente aplicadas incluem lei seca, proibição de drogas, proibição de fumar, e restrições à luta de cães.

Ao longo dos séculos, várias leis suntuárias foram criadas. Algumas pegaram, e outras nem tanto.

Não pode repetir roupa

Há quem diga que foi algum rei Luiz, há quem diga que foi Napoleão Bonaparte, que durante o Primeiro Período do Império Francês (1804 – 1815) que decidiu que as moças da corte não poderiam mais repetir roupa. De qualquer forma, a intenção não era transformar cada evento em um verdadeiro desfile de moda – embora isso provavelmente tenha acontecido – mas aquecer a economia. Incentivando o consumo, a indústria têxtil francesa estaria protegida e se desenvolveria mais e mais.

Mulher não pode usar calça

Em 1800, logo depois da Revolução Francesa, foi instaurada uma lei que determinava que as mulheres que quisessem se vestir “como homens” deveriam pedir permissão à polícia. Aquelas que desobedecessem à regra poderiam ser presas. É claro que o real motivo para proibir o uso de uma simples calça era político. As mulheres haviam marchado na Revolução Francesa ao lado dos sans-culottes, ou “sem culotes”, pessoas que simbolicamente utilizavam calças largas de algodão grosso como demonstração de ruptura com a aristocracia – conhecida por usar culottes, calças justas de seda. Restringir o uso de calças aos homens era, portanto, uma maneira de tolher aquelas mulheres revolucionárias. Quase um século depois, elas foram liberadas para usar calças quando estivessem andando de bicicleta ou cavalgando – e só nestas circunstâncias!

Sabe quando essa lei caiu? Recentemente, em 2013. Depois de passar os últimos anos esquecida no meio da legislação francesa, ela foi enfim cassada. Na época, a então ministra dos Direitos da Mulher, Najat Vallaud-Belkacem, afirmou que a lei não estava mais alinhada com os valores da França atual.

Eis aí, na história desta lei suntuária, um dos maiores indícios de que não foi a estilista Coco Chanel a grande inventora da calça feminina. Ela só difundiu, em um momento oportuno, a peça que já havia sido usada por outras mulheres, em momentos de conquistas de direitos (mas não só, já que há evidências de calças femininas já na Pérsia antiga). Atribuir a invenção da peça à estilista é desmerecer e desonrar as feministas que vieram antes.

Usar vermelho pode condenar à morte

“Durante muitos séculos a cor da vestimenta não era uma questão de gosto, e sim de dinheiro”, escreveu Eva Heller no livro Psicologia das Cores. Um bom exemplo para ilustrar essa afirmação é o caso da cor vermelha.

O imperador do Sacro Império Romano-Germânico Carlos Magno (742-814) usava a cor vermelha luminosa para demonstrar seu poder e riqueza. Na época, a cor era a mais cara da tinturaria têxtil, tanto pela fabricação, que dependia de uma matéria-prima difícil de conseguir, quanto pela aplicação nos tecidos, que era extremamente trabalhosa. Conseguir tons luminosos também não era fácil. Os tingimentos eram cheios de impurezas e “limpá-los” era tarefa complicada. Ciente disso, Carlos Magno mandou pintar o palácio imperial e a catedral onde ficava o trono dele de vermelho luminoso. “Não teria como demonstrar com maior clareza seu poder sobre a Igreja: o que era vermelho pertencia ao Imperador”, escreveu Eva Heller. Na época, outras cores também eram usadas para determinar status social. O verde era a cor dos pequenos-burgueses. O azul-celeste luminoso era nobre. E o azul escuro era a cor comum das roupas simples do cotidiano. As pessoas mais pobres só usavam roupas pardas e cinzentas, sem tingimento. E nem os súditos tinham permissão para usar o caríssimo vermelho. Quem descumprisse a lei suntuária e se vestisse usando essa cor seria executado. E foi assim que surgiu a ideia, que perdura até hoje, de que o vermelho remete a força e poder.

Homem não pode usar sapatos pontudos

Essa é uma lei suntuária que definitivamente não pegou. Até 1480 os sapatos masculinos eram pontiagudos, muitas vezes com pontas exageradamente grandes, no maior estilo Gênio do Aladdin. As autoridades eclesiásticas e civis da Inglaterra não gostavam dessa moda e tentaram fazer a galera segurar a onda no sapatinho. O rei Eduardo III implementou uma lei suntuária que dizia que nenhum homem poderia usar sapatos com pontas que excedessem 5 centímetros. Quem ousasse extrapolar o limite da pontinha seria multado. A lei não pegou. No reinado seguinte, de Ricardo II, a moda dos sapatos pontudos voltou com tudo e eles chegavam a ter 45 centímetros só de bico. Essa moda foi fomentada pelo casamento de Ricardo II com Ana da Boêmia, que chegou à Inglaterra trazendo cavalheiros que calçavam sapatos de pontas enormes, que se disseminaram e permaneceram em alta até mais ou menos 1410.

Saias curtas em Hollywood

Esta não é propriamente uma lei suntuária, mas um código de ética para as produções cinematográficas da década de 30. E, como o cinema já nessa época ditava tendências, o que acontecia nas telonas influenciava muito o comportamento de toda a sociedade estadunidense. Entre 1930 e 1968, todos os filmes tinham que seguir o que preconizava o Código de Hayes, uma cartilha de moral e bons costumes criada para “botar ordem” em Hollywood, que tinha uma imagem de “cidade do pecado”. No meio de várias outras, havia uma regra em especial sobre as vestimentas femininas. Os vestidos e saias noturnos deveriam ser longos, e durante o dia as mulheres deveriam usar o comprimento demi-molet, ou seja, até o meio da panturrilha. Na década seguinte o figurino hollywoodiano mudou drasticamente. As saias ficaram mais justas e ganharam fendas, e a ordem era economizar nos tecidos, em virtude da escassez provocada pela guerra.

Entendendo o que são leis suntuárias e qual é a história por trás de algumas delas, fica mais nítida a origem de algumas crenças que temos até hoje. Algumas dessas ideias tidas como verdades absolutas, como aquela velha história de não poder repetir roupa, foram criadas em um momento e um contexto muito específico, e não fazem sentido algum atualmente.