Moda Feminina no Barroco - Anos 1600 a 1700 (Parte l)

Moda Feminina da Europa Ocidental (entre 1600 a 1650)

A moda no período de 1600 a 1650 nas roupas da Europa Ocidental é caracterizada pelo desaparecimento do rufo em favor de golas largas de renda ou linho . As cinturas subiram durante o período para homens e mulheres. Outras modas notáveis ​​incluíam mangas cheias e cortadas e chapéus altos ou largos com abas. Para os homens, a meia desapareceu em favor das calças .

A silhueta, que era essencialmente rente ao corpo com mangas justas e cintura baixa e pontiaguda por volta de 1615, foi-se suavizando e alargando gradualmente. As mangas ficaram muito cheias e, nas décadas de 1620 e 1630, muitas vezes eram revestidas ou cortadas para mostrar as mangas volumosas da camisa ou chemise por baixo.

A moda espanhola permaneceu muito conservadora. O rufo permaneceu por mais tempo na Espanha e na Holanda , mas desapareceu primeiro para os homens e depois para as mulheres na França e na Inglaterra .

As tensões sociais que levaram à Guerra Civil Inglesa se refletiram na moda inglesa, com os elaborados estilos franceses populares nas cortes de Jaime I e seu filho Carlos I contrastando com os estilos sóbrios em cores tristes preferidos pelos puritanos e exportados para os primeiros assentamentos de Nova Inglaterra. Nas primeiras décadas do século, uma tendência entre poetas e artistas de adotar uma pose elegante de melancolia se reflete na moda, onde os toques característicos são cores escuras, golas abertas, roupões ou gibões desabotoados e uma aparência geralmente desgrenhada, acompanhada de retratos por poses cansadas do mundo e expressões tristes.

O artista Rubens com sua primeira esposa c. 1610. Sua barriga longa e arredondada e o corpete em forma de jaqueta são característicos da moda holandesa

Modas influenciadas pelas cortes reais 

Tecidos e Padrões

Sedas figuradas com padrões elaborados de romã ou alcachofra ainda são vistas neste período, especialmente na Espanha, mas um estilo mais leve de motivos florais de rolagem, tecidos ou bordados , era popular, especialmente na Inglaterra. O grande florescimento do bordado ocorreu nesse período. A reticula geométrica derivada do cutwork foi elaborada em verdadeiro bordado ou punto in aria (chamado na Inglaterra "point lace"), que também refletia os populares desenhos florais de rolagem. 

Na Inglaterra , jaquetas de seda de linho bordadas e presas com laços de fita estavam na moda para homens e mulheres a partir de c. 1600-1620, assim como a reticula tingida com amido amarelo. Overgowns com mangas divididas (muitas vezes aparados com linhas horizontais de trança) eram usados ​​por homens e mulheres. A partir da década de 1620, o ornamento de superfície saiu de moda em favor de cetins de cores sólidas, e laços ou pontos de fita funcionais tornaram-se massas elaboradas de rosetas e guarnições em loop 

Moda feminina 

Vestidos, corpetes e anáguas 

Nos primeiros anos do novo século, os corpetes da moda tinham decotes altos ou extremamente baixos, decotes arredondados e asas curtas nos ombros. Às vezes, rufos fechados separados eram usados, com o colarinho em pé, apoiado por uma pequena armação de arame ou suporte usado para roupas mais casuais e se tornando mais comum mais tarde. Mangas compridas foram usadas com punhos profundos para combinar com o rufo. O rufo de estrela desapareceu na Inglaterra da moda em 1613.

Em meados da década de 1620, os estilos eram relaxantes. Os babados foram descartados em favor de colares de arame que foram chamados de rebatos na Europa continental e, mais tarde, colares largos e planos. Nas décadas de 1630 e 1640, as golas eram acompanhadas por lenços semelhantes aos lenços de linho usados ​​pelas mulheres de classe média no século anterior; muitas vezes a gola e o lenço eram enfeitados com rendas combinando.

Os corpetes eram de cintura longa no início do século, mas as cinturas aumentaram de forma constante até meados da década de 1630 antes de começar a cair novamente. Na segunda década do século XVII, abas curtas se desenvolveram presas à parte inferior do corpete cobrindo o bumbum que sustentava as saias. Essas abas cresceram mais durante a década de 1620 e foram usadas com uma barriga que preenchia a lacuna entre as duas bordas frontais do corpete. Em 1640, as longas abas quase desapareceram e uma figura mais longa e suave tornou-se moda: a cintura voltou à altura normal nas costas e nas laterais com um ponto baixo na frente. As mangas compridas e apertadas do início do século XVII ficaram mais curtas, mais cheias e mais soltas. Um estilo comum das décadas de 1620 e 1630 era a manga virago , uma manga cheia e cortada reunida em dois puffs por uma fita ou outro acabamento acima do cotovelo.

Na França e na Inglaterra, cetins leves, brilhantes ou em tons pastel substituíram os tecidos escuros e pesados. Como em outros períodos, os pintores tendiam a evitar a dificuldade de pintar tecidos listrados; fica claro pelos inventários que estes eram comuns. Cordões curtos de pérolas estavam na moda. 

Vestidos não ajustados (chamados camisolas na Inglaterra) com mangas compridas, mangas curtas abertas ou sem mangas eram usados ​​​​sobre o corpete e a saia e amarrados com uma faixa de fita na cintura. Na Inglaterra das décadas de 1610 e 1620, uma camisola larga era frequentemente usada sobre uma jaqueta bordada chamada colete e uma anágua bordada contrastante , sem um farthingale. Os vestidos pretos eram usados ​​nas ocasiões mais formais; eles saíram de moda na Inglaterra na década de 1630 em favor de vestidos para combinar com o corpete e a anágua, mas continuaram sendo um importante item de vestuário no continente. As saias podem ser abertas na frente para revelar uma anágua ou anágua até cerca de 1630, ou fechadas ao redor; saias fechadas às vezes eram carregadas ou usadas enroladas para revelar uma anágua.

Os espartilhos eram mais curtos para se adequar aos novos corpetes e podiam ter um busk muito rígido no centro da frente, estendendo-se até a profundidade do estômago . As saias eram mantidas na forma adequada por um rolo acolchoado ou farthingale francês segurando as saias em uma forma arredondada na cintura, caindo em dobras suaves no chão. O farthingale de tambor ou roda foi usado na corte inglesa até a morte de Anne da Dinamarca em 1619.

Elizabeth Poulett usa um decote arredondado e um pequeno babado combinado com um colar alado. Suas mangas justas têm asas de ombro pronunciadas e punhos de renda profunda. Traje da corte inglesa, 1616

O bordado floral de rolagem decora o vestido, a anágua e a jaqueta de linho desta inglesa, acentuados com gola, punhos e mantilha de retícula azul, c. 1614-18.

Henrietta Maria , esposa de Carlos I da Inglaterra , usa um corpete de cintura alta de cetim fechado com saias com abas e mangas de três quartos abertas sobre mangas de chemise cheias. Ela usa uma faixa de fita. C. 1632-1635.

Penteados e Cocares

Por volta de 1613, o cabelo era usado em penas altas sobre a testa. As mulheres casadas usavam o cabelo em uma touca ou touca de linho , muitas vezes com guarnição de renda. Chapéus altos como os usados ​​pelos homens foram adotados para uso ao ar livre. Em um estilo característico de 1625-1650, o cabelo era usado em ondas soltas nos ombros nas laterais, com o resto do cabelo reunido ou trançado em um coque alto na parte de trás da cabeça. Uma franja curta ou franja pode ser usada com este estilo. As mulheres casadas muito elegantes abandonavam a touca de linho e usavam os cabelos descobertos ou com chapéu.

Helena Fourment in the hairstyle and neckline of c. 1630

Galeria de estilos 1600–1620

A Mulher Desconhecida de Hilliard de 1602 usa a típica moda puritana dos primeiros anos do século. Seu alto chapéu de feltro preto com uma coroa arredondada é chamado de capotain e é usado sobre um gorro de linho. Ela usa um vestido preto e uma blusa branca sobre uma camisa com bordados em preto; seu decote é preenchido com uma parte de linho.

Ana da Dinamarca usa um corpete com um decote redondo baixo e manga apertada, com uma anágua combinando presa em babados em um tambor ou farthingale, 1605. O penteado de frente alta esteve brevemente na moda. As joias de Ana da Dinamarca estão bem documentadas e retratadas em seus retratos.

Mary Radclyffe no decote arredondado muito baixo e rufo fechado de c.1610. Os cordões de seda preta em suas joias eram uma moda passageira.

Anne da Dinamarca usa luto por seu filho, Henry, Prince of Wales, 1612. Ela usa um gorro preto com arame e renda preta.

Uma inglesa (tradicionalmente chamada Dorothy Cary, depois Viscondessa Rochford) usa uma jaqueta de linho bordada com laços de fita e anágua bordada sob um vestido preto com mangas penduradas forradas de cinza. Sua gola de renda reticella, punhos e capuz são tingidos com goma amarela.

A jovem de Frans Hals usa um cinto de corrente sobre seu vestido preto Vlieger aberto, reservado para mulheres casadas, e um corpete alongado com mangas justas e anágua combinando. Ela está usando um rolo acolchoado para segurar sua saia na forma da moda. Holandês, 1618-1620.

Elizabeth, Lady Style de Wateringbury, usa um corpete e uma anágua bordados sob um vestido de veludo vermelho. Ela usa um partlet transparente sobre uma camisa de gola alta bordada, c. 1620.

Galeria de estilos dos anos 1620 

Margaret Laton usa um vestido preto sobre uma jaqueta de linho bordada enfiada na recém-moderna anágua de cintura alta de c. 1620. Ela usa um avental ou sobressaia transparente, uma gola caindo e um gorro bordado com guarnição de renda. A jaqueta em si está na moda mais longa da década anterior.

Marie de 'Medici na viuvez usa preto com uma touca e véu pretos, c. 1620-21

Ana da Áustria , Rainha da França, usa um corpete aberto sobre uma barriga e mangas virago, com um ruff fechado. Observe punhos mais soltos. C. 1621-25.

Susanna Fourment usa uma camisa aberta de gola alta, mangas vermelhas amarradas com pontas de fita e um chapéu de abas largas com plumas, 1625.

Isabella Brandt usa um vestido preto sobre um corpete e mangas douradas e uma anágua listrada, 1623-1626.

Paola Adorno, Marchesa Brinole-Sale usa um vestido preto e uma gola transparente com grandes e suaves pregas em forma de oito vistos em retratos italianos deste período. Seu cabelo está preso em uma touca cilíndrica ou coifa de pérolas. Génova, c. 1626.

Marie-Louise de Tassis usa um vestido de cintura curta com uma faixa sobre um corpete com abas com uma longa barriga e anágua combinando e mangas virago, c. 1629-30.

O traje feminino também ficou simplificado; o farthingale desapareceu; um colar macio substituiu a gola e o colarinho; as mangas acolchoadas do underwn são amarradas na altura do cotovelo; a saia do vestido preto se abre sobre a anágua de cor clara.

Fig. 1 - Sir Anthony van Dyck (Flamengo, 1599-1641). Senhora com leque , ca. 1628. Óleo sobre tela; 109,7 x 97 cm (43 3/16 x 38 3,16 pol.). Washington: Galeria Nacional de Arte, 1.14.1957. vendido em março de 1932 para a Fundação Samuel H. Kress, Nova York, presente de 1957 para NGA. Fonte: NGA

O retrato de Anthony van Dyck de uma senhora com um leque (Fig. 1) incorpora perfeitamente essas novas tendências estilísticas. Ela não usa mais um farthingale, mas ganhou um volume tremendo em suas mangas, que são mangas de perna de carneiro feitas de um cetim branco macio. O volume das mangas é moderado um pouco por uma fita que prende a manga ao redor do cotovelo em um laço decorativo. Esse arco era conhecido como virago e as mangas são muitas vezes referidas como mangas de virago. Norah Waugh em The Cut of Women's Clothes, 1600-1930(1968) comenta que: “O vestido de 1625 era feito de damasco, veludo, seda, etc. ). O retrato de van Dyck é um bom exemplo desse contraste entre a cor do vestido e do corpete/anágua. Notavelmente, o vestido agora era considerado parte integrante da roupa, em vez de uma camada adicional (neste caso, é presa por uma faixa branca) e, portanto, o termo 'vestido' começou a ser usado para toda a roupa por volta de 1625.

Fig. 2 - Jacques Callot (francês, 1592-1635). Mulher Nobre Mascarada , ca. 1620-1623. Gravura. Washington: Galeria Nacional de Arte, 1969.15.82. Coleção RL Baumfeld. Fonte: NGA

A gravura de Jacques Callot de uma mulher nobre mascarada (Fig. 2) mostra outra versão dessa nova silhueta, embora seu colar pareça ainda estar um pouco armado para se destacar de seus ombros, em vez de ficar plano como o da mulher de van Dyck. O uso de máscaras tornou-se moda nesse período, como explica Boucher: “A máscara, que era mantida no lugar por um botão preso entre os dentes ou por uma alça grossa enfiada no cabelo, protegia a tez ou preservava a incógnita do usuário”.

O retrato de Ana da Áustria por Peter Paul Rubens (Fig. 3), Rainha da França, apresenta o volume de manga cheia então na moda, embora aqui suas mangas não sejam vidradas, mas tenham costuras abertas fechadas por pérolas com o forro, ou talvez ela chemise, inchado nas lacunas. O decote permanece baixo e emoldurado por uma gola Medici como era típico na França. A frente do corpete é preenchida por uma barriga dura, “que foi ricamente decorada e bordada, formando uma curva curvada na frente, muito na moda de 1620 a 1635”. Ela usa um manto forrado de arminho e seu corpete e saia azuis são cobertos com a flor-de-lis francesa.

As mulheres inglesas foram mais lentas para adotar o novo volume de manga, aparentemente preferindo costuras abertas a mangas com painéis ou virago. Como Hill descreve em seu History of World Costume and Fashion (2011): “Saias drapeadas naturalmente da cintura ao chão. O corpete foi reduzido em tamanho e encurtado com uma cintura elevada…. As mangas eram curtas, cortadas até o cotovelo em alguns modelos” (409). Um retrato de Gertrude Sadler, Lady Aston (Fig. 4), captura bem esse novo estado de coisas, com uma nova cintura muito alta combinada com o decote arredondado muito baixo que era popular na década de 1610 . Seu colarinho tipo babado é apoiado por uma armação de arame que o inclina atrás da cabeça. Notavelmente, seus pés ainda são visíveis, o que se tornaria menos comum à medida que a década avançasse.

O retrato de Daniel Mytens, o Velho, de uma jovem nobre (Fig. 5) captura um visual semelhante de cintura alta, aqui enfatizado pela adição de um avental de renda branca. De fato, na década de 1620, “quantidades generosas de rendas elaboradamente padronizadas eram usadas para cada acessório, de punhos e golas a lenços e meias de bota. A renda de bilros flamenga estava amplamente disponível, mas as novas modas beneficiaram todos os centros de produção de renda na Europa”. As mangas desta mulher são ainda mais curtas, mas ela usa a mesma gola de renda com bordas inclinadas, embora aqui com uma fina mecha de cabelo caindo sobre ela. Esse tipo de exibição às vezes era chamado de cadeado de amore foi associado com o rei James I da Inglaterra; George Villiers também usa um cadeado de amor em vários retratos. Isso levou alguns a especular que o retrato representa Elizabeth Stuart (1596-1662), que era “a filha primogênita e única sobrevivente do rei James, … marca." No entanto, como o Museu Norton Simon acrescenta, “muitos dos membros de sua corte e além adotaram o penteado caprichoso”.

O retrato de uma jovem de Paul van Somer I (Fig. 6) mostra outra variante desse visual com um decote baixo e quadrado agora acentuado por um tipo de colarinho Medici em forma de leque intitulado atrás da cabeça. Como Valerie Cumming observa em A Visual History of Costume: The Seventeenth Century (1984), isso era típico da “fase de transição tardia do vestido feminino jacobino da moda com cintura alta, mas sem estilo de colarinho ou gravata”.

Elizabeth Leicester (Fig. 7) usa uma versão marcante em preto e branco desse tipo de vestido, com a abertura da manga revelando uma camada de renda. Notavelmente, ela tem mangas superiores, mas elas não têm volume. Um colete igualmente monocromático está na coleção do Victoria & Albert Museum (Fig. 8). O museu descreve sua forma típica e a inspiração para seus projetos:

“A cintura alta e as mangas estreitas, abertas na costura da frente, são características dos coletes femininos do início da década de 1620. O bordado blackwork é de excelente qualidade e é trabalhado em um padrão contínuo em todo o corpo da peça. Um grupo de caules enrolados entrelaçados enriquecidos com um jardim de rosas, botões de rosa, ervilhas, folhas de carvalho, bolotas, amores-perfeitos e romãs, com vespas, borboletas e pássaros, compõem o desenho do bordado. Os pontos pontilhados extremamente finos criam o efeito sombreado de uma impressão em xilogravura. Este estilo de trabalho em preto é típico do início do século XVII e acredita-se que tenha sido inspirado nos desenhos de xilogravuras que as bordadeiras usavam. O colete é sem forro e embelezado com uma inserção de renda de bilros em linho preto e branco na parte de trás de cada manga,

Enquanto os gorros de renda eram usados ​​com coletes na década de 1610 , por volta de 1625 as mulheres casadas da moda abandonaram o uso de um boné e usavam os cabelos elaborados, descobertos ou adornados com uma pena ou um chapéu.

Galeria de estilos dos anos 1620 

Retrato de uma mulher desconhecida usando a moda informal inglesa de corpete e anágua de cores vivas sem overgover. Seu corpete tem abas profundas na cintura e mangas virago, 1630.

Henrietta Maria usa o traje formal da corte inglesa de um vestido com mangas curtas abertas sobre um corpete combinando com mangas virago e uma anágua simples, 1632.

Henrietta Maria usa um corpete de cetim branco com mangas cheias enfeitadas com trança de prata ou renda e uma anágua combinando. Seu corpete é amarrado com uma fita coral sobre uma barriga. Uma fita correspondente é colocada em forma de V na cintura da frente e amarrada em um laço de um lado. Ela usa uma bata ou partlet com um colar largo e quadrado. Uma fita e um colar de pérolas decoram seu cabelo, 1632.

O traje de montaria de Henrietta Maria consiste em um corpete de cetim azul com longas saias com abas e uma anágua comprida combinando. Ela usa um chapéu de abas largas com plumas de avestruz, 1633.

Helena Fourment usa uma túnica preta, corpete e anágua usados ​​com uma camisa de gola aberta com uma gola de renda larga e engomada, mangas de cetim cinza amarradas com fitas cor de rosa e um chapéu preto de abas largas dobrado de um lado e decorado com uma faixa de chapéu e plumas, 1638.

Na década de 1630, a moda feminina apresentava ombros largos e cintura alta, que as mulheres de vanguarda já haviam começado a adotar na década anterior . A França continuou a definir os estilos usados ​​pela elite na França, Inglaterra e Holanda. Cetins macios e brilhantes, muitas vezes em cores claras, eram os preferidos. As golas de renda podem ficar afastadas dos ombros com o uso de suportes de arame ou ficar planas. Punhos de renda combinando eram usados ​​e rendas frequentemente bordavam os decotes quadrados, muitas vezes baixos. As mangas eram muito cheias, tipicamente mangas de pernil de carneiro que eram presas no meio com uma fita ou roseta - a combinação ficou conhecida como mangas virago.

Fig. 1 - Anthony van Dyck (flamengo, 1599-1641). Marguerite de Lorraine, Madame, duquesa d'Orléans , ca. 1634. Óleo sobre tela; 135,6 x 99,7 cm. Coleção privada. Fonte: Wikipédia

Fig. 2 - Escola Britânica (1700). Lady Bowes, esposa de Sir Thomas Bowes , inscrita em 1630. Londres: Royal Collection Trust, RCIN 409146. Fonte: The Royal Collection Trust

O retrato de Marguerite de Lorraine por Anthony van Dyck (Fig. 1), Duquesa de Orléans, mostra todas essas características típicas. Ela também usa um vestido de cetim preto sobre seu corpete de cetim prateado e anágua. Lady Bowes (Fig. 2) mostra a adoção dessas tendências francesas na Inglaterra. Ela está vestida de forma quase idêntica à duquesa, exceto que sua gola de renda está pendurada sobre os ombros, em vez de ficar fora deles. Ela também não tem a camada adicional do vestido; Daniel Delis Hill explica que isso era típico das mulheres inglesas em seu History of World Costume and Fashion(2011): “O vestido aberto na frente era menos popular na Inglaterra do que no continente. Em vez disso, as senhoras preferiram o vestido fechado na frente, ou ainda mais, o casaco curto e a saia” (408). O corpete e a saia Lady Bowes são cobertos por lantejoulas (lantejoulas perfuradas de folhas de metal precioso), como observa o site do Royal Collection Trust.

Os corpetes de ambas as mulheres são fechados por barrigas , embora como sejam feitos do mesmo tecido que os corpetes e saias, é difícil perceber isso. É muito mais óbvio o papel-chave que o estômago desempenhava ao olhar para um corpete sobrevivente da década de 1630 na coleção do Victoria & Albert Museum (Figs. 3-4). Os corpetes não envolviam totalmente o corpo e a abertura no centro da frente teve que ser preenchida por uma barriga; o corpete do V&A não tem um sutiã como é óbvio na figura 3. Como os suéteres eram completamente independentes do corpete - simplesmente presos no lugar todos os dias - eles geralmente não são preservados junto com os corpetes com os quais costumavam ser usados. Pode-se usar um bodyer com vários corpetes diferentes, afinal. Hill descreve o estômago e muda sua forma na década de 1630:

“A frente aberta do corpete era preenchida com uma barriga rígida geralmente feita de um tecido combinando, embora algumas fossem cobertas com renda"

Fig. 9 - Frans Luycks ​​(flamengo, 1604-1668). Maria da Áustria, Rainha da Hungria , ca. 1635. Óleo sobre tela; 215x147cm. Madri: Museu do Prado, P01272. Coleção Real. Fonte: Museu do Prado

Maria da Áustria (Fig. 9), Rainha da Hungria, apresenta outro caso interessante em termos de história da moda. Ela usa uma versão do farthingale espanhol agora em forma elíptica, com os corpetes em forma de U profundos populares algumas décadas antes. Convencionalmente, trata-se de um visual conservador, mantendo as tradições do passado, e não como vanguarda em seu estilo. No entanto, essa forma de saia elíptica se tornaria a silhueta obrigatória do século 18 - mais de 70 anos depois.

Galeria de estilos 1640-1649

A década de 1640 viu a tendência da moda feminina em uma direção mais suave e um pouco mais simples, com decotes baixos e mangas ondulantes de três quartos, muitas vezes em cetim de uma única cor. 

Retrato de Henrietta Maria no estilo de Van Dyck mostra-a em um vestido de cetim cor de fogo sem gola ou lenço. Ela usa uma peça de pele sobre o ombro, 1640.

Agatha Bas usa uma barriga pontuda sob um vestido preto de cintura alta com amarração na frente. Seu lenço de linho combinando, gola e punhos são enfeitados com renda, e ela usa uma camisa de gola alta ou partlet, Holanda, 1641.

A moda holandesa da década de 1640 apresenta camisas modestas de gola alta, golas largas de linho com lenços combinando e punhos profundos e uso pródigo de rendas de bilros .

Claudia de' Medici como viúva, em traje de luto (boné preto, véu e manto) c. 1648

A arquiduquesa Isabella Klara usa sua gola de renda ou tucker fora do ombro.

A década de 1640 testemunhou uma simplificação gradual do vestuário para homens e mulheres. Cetins macios e lustrosos eram usados ​​sem muita ornamentação adicional na superfície. Golas e punhos de renda ainda eram usados; as pérolas permaneceram extremamente populares tanto como colares, mas também como brincos, vestidos e enfeites de cabelo. François Boucher comenta essas mudanças em A History of Costume in the West (1997):

“a linha do traje foi progressivamente simplificada durante este quarto de século. A largura havia diminuído tanto para homens quanto para mulheres; ornamentos supérfluos desapareceram e até os penteados se tornaram mais contidos”. 

Essa simplicidade recém-descoberta foi abraçada pelos pintores, como pode ser visto em um retrato de Henrietta Maria, Rainha Consorte da Inglaterra (Fig. 1). Ela usa um vestido de cetim azul cintilante, com mangas amplas, cujas costuras abertas são fechadas por broches de águia dourada. O decote é extremamente decotado, dando grande destaque aos seios. Broches de águia dourada estendem-se pelo centro da frente de seu corpete e saia. Ela notavelmente não usa gola ou punhos de renda, o que pode ter sido uma simplificação adicional do vestido pelo pintor ou mais provavelmente refletiu seu vestido real.

Fig. 1 - Oficina de Anthony van Dyck (flamengo, 1599-1641). Rainha Henrietta Maria da Inglaterra , década de 1640. Óleo sobre tela; 131,3 x 102 centímetros. Copenhague: Statens Museum for Kunst, KMSsp240. Fonte: SMK

Um retrato de uma senhora da família Grenville (Fig. 2) também omite uma gola e punhos de renda e apresenta um decote igualmente profundo. Ela também tem broches de metal fechando as lacunas nas mangas e na frente do corpete. As lacunas revelam o linho branco de sua camisa - a camada fundamental do vestido feminino da época. Aqui, notavelmente, suas mangas são forradas em um tecido contrastante de rosa pálido. O Tate destaca outra característica marcante:

“o ramo de flores frescas preso no cabelo da senhora. São tulipas, uma mercadoria da moda e altamente valorizada, recentemente introduzida na Holanda, onde durante a década de 1630 foram objeto de especulação financeira em escala imensa.”

Fig. 2 - Gilbert Jackson (inglês, 1600 – após 1648). Uma Senhora da Família Grenville e seu Filho , 1640. Óleo sobre tela; 74,2 x 60,8 cm. Londres: Tate, T03237. Fonte: Tate

Mary Stuart (Fig. 3) está vestida de cetim cor de narciso, novamente sem gola de renda ou punhos; suas mangas presas nas costas também parecem ser feitas de cetim, embora fossem mais provavelmente de linho. Os broches que prendem as mangas e fecham as costuras abertas no ombro são feitos de grandes pérolas. Sua barriga branca é adornada com faixas de pedras preciosas incrustadas em ouro que preenchem a lacuna entre os dois lados de seu corpete. Seu decote é baixo e quase fora do ombro, como nos dois retratos anteriores.

O retrato de uma mulher de 1649 de Bartholomeus van der Helst (Fig. 4) mostra que os corpetes às vezes terminavam abaixo do próprio busto, que é aqui coberto por sua camisa com bordas de renda dourada. Ela não usa broches, pois todas as costuras são fechadas, mas suas bordas são marcadas por elaboradas rendas metálicas prateadas. Ela usa um colar assimétrico de pérolas preso por um broche entre os seios e drapeado no ombro esquerdo.

Elizabeth Stuart (Fig. 5), Rainha da Boêmia, usa uma versão mais sombria das tendências da década, como Valerie Cumming observa em A Visual History of Costume: The Seventeenth Century (1984):

“Uma ilustração sombria da linha emergente de vestidos da moda na década de 1640… O decote é mais redondo, espelhado de perto pela curva da gola de renda profunda. A cintura é mais longa, terminando em um pico de osso substancial que empurra a plenitude da saia para os lados e para trás da cintura. As mangas são menos volumosas e aparece uma espécie de punho virado para trás, preso por cima da manga enrolada da bata.” 

Essas mangas presas para trás expunham a maioria dos antebraços das mulheres, então não surpreendentemente ao mesmo tempo: “Grandes regalos de pele eram um acessório popular, mas caro, para vestidos de inverno na década de 1640”

Louise Henriette (Fig. 7), Condessa de Orange-Nassau, usa uma versão mais luxuosa de cetim prateado do estilo de vestido contemporâneo com gola e punhos grandes de renda. Notavelmente, sua saia ainda se abre na frente para revelar uma anágua combinando e a superfície de seu corpete e saia é coberta com renda prateada. Anna Margareta von Haugwitz (Fig. 8) usa um vestido muito parecido, mas sua anágua é mais perceptível, pois contrasta com o corpete e saia pretos. Sua anágua parece estar inteiramente coberta de desenhos de brocados de prata e ouro e pulseiras de pérolas combinando que envolvem sete vezes seu pulso – claramente nem todos gostaram da simplicidade recém-descoberta.

Extravagância semelhante está em evidência no retrato de Henriette Luise von Würtemberg de 1643 (Fig. 9). Sua saia preta parece ser feita de cetim tecido com motivos florais dourados; sua abertura em V é bordada em renda metálica dourada e revela uma anágua de seda laranja também tecida com desenhos dourados. Ela ainda usa um cadeado de amorao lado de uma variedade impressionante de colares, broches, pingentes, pulseiras, anéis e brincos. Outro exemplo da filosofia “mais é mais” adotada por algumas mulheres alemãs nesse período é o Retrato de Anna Rosina Marquart (Fig. 10), que usa uma fantástica gola de renda que circunda seu rosto como uma roda de bicicleta. Ela ainda usa as pesadas correntes de ouro que foram preferidas pelos alemães de ambos os sexos no século XVI. Seu vestido preto contrasta efetivamente com o branco de sua gola e punhos de renda e destaca as correntes de ouro.

Os holandeses nesse período abraçaram o preto há muito tempo, tendo-o herdado da Espanha enquanto estavam sob controle espanhol, e depois abraçaram sua suposta melancolia quando a reforma protestante chegou. Como o retrato de uma mulher desconhecida de Ferdinand Bol (Fig. 11) revela, no entanto, isso não significava que o vestido das mulheres holandesas era simples. Como no retrato com Anna Rosina Marquart, o tecido preto do vestido destaca o elaborado lenço de renda de três camadas e punhos. Sua barriga parece ser feita de cetim verde sobreposto com renda preta e prata metálica. Ela usa muitas pulseiras de pérolas trançadas e carrega um leque, acessório comumente visto nesse período (Figs. 7, 9, 11, 12).

Algumas mulheres italianas mantiveram estilos anteriores como no retrato de uma mulher desconhecida de Carlo Fancesco Nuvolone (Fig. 12). Aqui seu corpete ainda tem asas nos ombros, uma tendência da década de 1610 e ela ainda usa uma gola de renda em pé, onde as caídas eram muito mais comuns nesse período em outras partes da Europa, como vimos. A influência espanhola manteve-se forte como relata Davenport: “Em 1644, Evelyn nota o 'modo espanhol e trajes majestosos' de Gênova e a persistência em Veneza de modas que duram um século e meio” .

Na Espanha, o novo farthingale espanhol de formato elíptico se estabeleceu firmemente, como pode ser visto em Maria Tereza. Boucher explica a transição:

“Por volta de 1640-48, nobres e damas da corte substituíram seus farthingales de sino por um tipo muito amplo de suporte de saia, usado nos quadris…. Seu garde-infant era um pouco achatado na frente e atrás, e espalhado nas laterais.”

Ref. Bibliográficas

https://en.wikipedia.org/wiki/1600%E2%80%931650_in_Western_European_fashion

https://fashionhistory.fitnyc.edu/1620-1629/

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